Leaderboard

21.Биалетка дясна- ADG085153. FEBI BILSTEIN 41648 21 Биалетка лява-ADG085152, FEBI BILSTEIN 41647 33.Преден амортис- KYB 344279-60лв Преден амортисьор 2 - KYB 344200 (высота 1:1 к «родным») Прикачам и файлове с резервни части, на който му трябват да си има четиво Неоригинални части GW 2.pdf Неоригинални части GW.pdf Още резервни части.docx Резервни части.docx

Така, най-накрая смених пружините и амортисьорите на хувъра, сега ще споделя през какво трябваше да мина Пружините на които заложих са KYB RA5306 Амортисьори отпред: KYB 344279 Отзад KYB 344410 Абсолютно всички болтове без един бяха срязани или скъсани. Кола на 7 години е клеясала като 40 годишна. Предните амове се смениха сраявнително лесно, като изключим факта че трябваше да срежа всички болтове. Със задните вече беше интересно. В долната си част развих гайките с гайковерт, но втулката на ухото на единия амортисьор отказа да излезе се наложи да напека цялото ухо на ама с пистолет за горещ въздух. След като гумата изгоря извадих ухото и остана само втулката от ама върху шпилката на колата. Сцепих шпилката с флекс и със секач и чук я махнах. Използвах двуметров кози крак за да изкарам другия амортисьор. До тук добре - отпред сменени амове, отзад и двата са изкарани от долната си част, остава да ги отвия от горния захват и съм готов. Да, ама не. Китайците така хубаво са скрили горния край на амортисьора, че вариантите да се развие гайката е някакъв мелез между дете и горила - с малки ръце и страшна сила. След 2 часа мъчения реших да ги изрежа и тъй като нищо не влиза горе реших да взема плазмена горелка. Срязах шпилката на амортисьорите и паднаха и двата. Следват пружините. Тъй като нямах стяга за пружини, вдигнах шасито на колата дооста високо и същевременно с втори крик свалях задния мост надолу ( нямам стаб. щанга и след като махнах амортисьора нищо не придържа моста ) След като се отвори достатъчно вмъкнах дясната пружина - никакви мъки, даже се очудих откъде тоз късмет. Дойде ред на лявата пружина. Вече обнадежден колко лесно влезе дясната бях готов да прибирам след малко и да си пия бирата. Да, ама не. Тук при спускането на моста бях забравил факта че щангата която държи задния мост за шасито ще опре в резервоара и моста спира да слиза надолу и не мога да вкарам пружината. Решението беше да разкача щангата за да слезе моста - речено - сторено, ама като я разкачих и задния мост се килна с няколко градуса и след това трябваше да тествам колко силен съм точно, за да завъртя така моста че болта който държи щангаха пак да влезе там където си беше. Забравих да отбележа че като свалях пружините видях че едната е счупена, а като я хванах в ръка още едно парче се отчупи - пълен боклук. В крайна сметка след 9 часа мъки колата беше готова и съм очарован. Отзад височината от земята до калника стана 96см, отпред 85.5 - ще стегна малко торсионите тия дни за да го понадигна. Всичко стана изключително трудно, но аз съм си карък попринцип. Използваните инструменти са: чук 8кг кози крак 2м плазмена горелка пневматичен гайковерт саблен трион ножовка пневматичен къртач чук 1кг секач ключове 17,18,19,20,21 Приятел ( много важно ) ако човек е късметлия и не се е спекло всичко ще стане и само с ключовете като я тествам в гората ще споделя как е возията там. За асфалт мога да кажа че не се накланя в завоите, вози по-твърдо, може би дори малко по-твърдо отколкото ми се иска, но може да сменя пружините ако не ми се понрави в гората как се държи. Цена на 4 амортисьора и 2 пружини - 500лв.

С гуми 33х11.5

Здравейте, скоро смених съединителя, комплект - феродов и притискателен диск, аксиален лагер и лагер на маховика. Избрах комплект на VALEO 828792.Избрах модела с четирите пружини на феродовия диск. Цената варира в различните магазини - от 200 до 260 лв. Аз го купих от Nasauto.bg за 243 лв. Лагерчето, което е на маховика е с размер 15Х32Х9. Намерих го в autopioneer.bg на цена 8.82лв. Като за хора, които имат инструменти , сравнително добри условия за труд, и що-годе елементарни монтьорски умения на мен и още двама приятели ,които ми помагаха и то доста , ни отне около 4 часа труд. Има се предвид, че не сме бързали, даже на моменти си се помотавахме (пийвайки си топло кафенце). Болтчетата на притискателния диск се затягат с динамометричен ключ със сила 19 Nm - т.е. 1,9kg. Благодаря на Krasimirr за точната насока и консултация по телефона. Ако някой от колегите има нужда от помощ да ми пише на л.с. с каквото мога ще помогна

Ако заменят катализатора с тръба 100% ще се наложи да измагериш втората сонда,която следи изходящия поток на газовете от катализатора,но ако го отворят/срежат и изръчкат елемента вътре и заварят обратно ламарината може и да минеш метър. Варианти ако светне чека с грешка за втората сонда - премахване на сондата софтуерно,ел схема/емулатор към втория датчик,а някога става дори и с една втулка само,която да отдалечи сондата. Относно светещите чекове в по-горните стари постове когато колата видимо "върви" добре - в повечето случаи си е тръгнала или заминала първа сонда в следствие на което се омазват бензиновите,а от там и газови тримове,но за това има софтуер и джаджи за четене.

Понеже много хора се оплакват от марката, аз да се изкажа също. След дълго премисляне, реших да си купя още един GW hover 3, моя ще остава само за в гората, другия ще е бебевоз. За тия смешни пари които ги продават получаваш джип на рама + бавни с разход на газ като на лека кола. Честно казано дълго обмислях какъв да е следващия семеен автомобил, като се бях огледал предимно за нисан патрол, тойота, мазда 6 и в крайна сметка реших, че по-добре сегашния дувар да го направя само за в гората и да си взема още един с който да си се разхождам по асфалт. Единственото нещо което е наистина проблем е включването на 4х4, но по-старите които са с лост за раздатката са лесни за оправяне, едни хъбове и всичко е 6. Та, колеги на връх на всички глупости това което дава този автомобил за парите които струва, за мен лично е едно от добрите предложения на пазара. Поздрави

Ето така изглежда

Ремонтирах помпата само с нови гумички.

При мен започва да харчи много стига до 25литра на 100 километра. Взех от алито тандер не познават парите искаха ми 270 лева.

Скъса се. На 20 000 километра. Набиха се 8 клапана. Ремонтът ми бе около 700 лева с работата и чарковете - при познат. Без шлайфане. С нова гарнитура, болтове и разни други. Не си купувайте ангренажен ремък от Алиекспрес.

Приемем че проблема при мен е решен вече. Това е часта която съм сложил: WHEEL SPEED SENSOR GWM GREAT WALL HOVER CUV HAVAL H3, H5,WINGLE 3 5 6.3802100-K00-B1 3802100K00B1

Вибрацията ако е малка и се усеща само с ръка в/у скоростния лост няма да можеш да я избегнеш. Ако е голяма е тампон на скорости,двигател ама е голям филм и пак няма да я премахнеш напълно. Виенето е от скоростната кутия е проблем и е от износване- там с ремонт само ще изчезне виенето. Като я свалиш използвай момента да смениш съединител,лагер и семеринг на колянов вал за да не сваляш после пак.

След няколко месеца избиране се спряхме на voleex,отлични впечатления имаме за автомобила.Всички го харесваме върви чудесно и определено си струва.За България и нашите условия си е прекрасен.Не робувам на марки,гледах моментно състояние при избора.

От тапата като монтираш щуцера режеш входящия маркуч на парното и с тройник свързваш. при мен маркучите са 16мм. диаметър. Ефекта е по бързо загряване на парното.

Здравейте, Нов член на групата съм и от един месец собственик на HAVAL JOILION. Чудесен автомобил! Ще ми е приятно, ако тук има някой колега със същият автомобил. Бъдете здрави и безаварийна!

Отвиваш пръстена под него има гайка, разхлабваш я, тя служи като контра на топката и развиваш топката.

Оказа се, че като натоваря 700 килограма на пикапа и ударните тампони опират в диференциала и се наложи лек тунинг

Здравейте колеги, не знам дали сте на ясно, че муфата за зацепване на предния мост не се смазва от маслото в моста. Пред ел. машинката на моста има пробка, като тази на диференциала събира около 50мл. диференциално масло. Дано съм бил полезен с тази информация.

В долната част на радиатора има пробка за източване на антифриз/вода. Колата трябва да е макс загряла т.е. термостата да е отворен и капачката на радиатора свалена,а на студен двигател - махаш първо термостата,капачката и т.н. Използвай момента и си смени термостата за да не го сменяш посред зима - съвет.

Провери релето на газовия инжекцион. Някъде под капака отпред. При мен на два пъти не иска да запали но беше от буксата на бензиновата помпа, точно над резервоара. Извадих буксата и я сложих обратно и запали. Просто се окисляват контактите. Другия вариант е да си сложиш ръката отгоре и някой да подаде контакт. Ще усетиш помпата дали работи или не. Вариант три - имобилайзер, но е най-малко вероятния.

Щом на газ пали значи не стига бензина поради някаква причина. Най лошия случай и често срещан е бензинова помпа. Най добрия е някой филтър да е задръстен.

Здравейте. И аз съм горд собственик на такъв китайски автомобил. Автомобила е изключително сполучлив. Взех го юни месец 2020г. Ще кача малко снимки. Единствения проблем който има тази кола са брави те на вратите. Вратите са тежки и брави те се износват много лесно.

т.10 ... Достъп до разделите "Купува" и "Продава" се получава при поне 15 мнения във форума...

След проверка на акумулатора, последва проверка на бушон и реле. Това насочи, към стартера. Проблема се оказа точно там. Наживяла се машинката(стартера). Смяна. Сега е пушка.

При мен беше от този датчик.

Ето днес след монтажа на амортисьорите за багажник

Ето колеги новата помпа е вече в мен. От сервиза Great Wall в Плевен. Цена 100 лв. На Мицубиши от друг магазин цената, която ми дадоха е 400 лв. Дано ви помогне в бъдеще, а дано не ви се налага. Само напред и на трета

Моята си я правя сам, в тандер съм бил 2 пъти, за смяна на стъкло и бушон. Всичко по ходовата част е елементарно за смяна, тук във форума съм качил списък с оригинални резервни части и заместители - купуваш каквото ти трябва и всеки майстор би следвало да може да го смени. Виж, при мотора е друга бира, за това най добре колега с бензинов Ховър да сподели къде го води.

Другия оторизиран сервиз включетелно и газови с директно впръскване течна фаза е Тандер в Бояна мисля че бе ул. Прохлада?????номера не помня. Имат всички части,ако няма в склада доставка от Баховица за 2 дни. Не се подлъгвай,предлагат части за Мицибуши и китайски, ама и двата вида са производство Китай,само че цената е двойна заради трите диаманта. Имах случай с ланда сонда,изгоря нагряването. Извадиха ми две еднакви по цвят картонени кутийки,на едната емблемата на Мицибуши,пише произведено в Китай ,другата без надпис т.е китайската. Цената два пъти разлика,извадихме ги и започнах да сравнявам, цвят на метала, отворите,резбата,кабелите,куплунга едно в едно еднакви. Питам маистора каква е разликата,ами няма, от една линия в различни кутийки.

Ще си отговоря сам явно.. Посочената капачка "bga cc3040 от л200" е за Ховър код на двигателя 4G64. Моя Стийд е със код на двигателя 4G69 и капачката е с код RC134.

Моите 5 стотинки - аз карам H3, но с 2.5 дизел мотора ( исузу ), за мотор няма какво да говоря - емблематичен, също както и 4G64, ползвани в много автомобили в течение на много години. Ходовата част е на исузу трупър /опел фронтера, разликата е в каретата и кормилното управление, но при нормална употреба не би трябвало в рамките на експлоатационния живот да строшиш каре или да скапеш рейка. Като всеки друг джип трябва редовно обслужване и смазване на важните части - маншони, шарнири ( ако са обслужваеми ), диференциали ( на 20-30к км ) и скорости/раздатка ( 30-40к км ), но всичко зависи от начина на употреба. Ако караш само асфалт - веднъж годишно преглеждаш маншони на карета и луфтове по окачването, няма да имаш проблеми. Разходи по поддръжка - шарнир горен около 50-60лв ( хубав, на lemforder, има китайски и по 25лв, но не ги препоръчвам ) - шарнир долен - около 60-70лв ( пак lemforder ) - тампони, машнони - 5,10 лв - биалетки - 40-50лв - филтри тотал за бензиновия мотор - въздушен, маслен, горивен ( не се сменя всеки път ако си на газ ) и поленов - около 80-100лв - моторно масло - би трябвало да знаеш как вървят - масло в скорости, раздатка и диференциали ( сменят се сравнително рядко, а може и да не се сменят ако не газиш във вода и лайна ) - около 200лв - ангренажния комплект доколкото помня от една тема тук се върти около 200лв. Аз на моя имам доволно навъртяни километри офроуд, на места на които човек няма работа попринцип и до момента смея да твърдя че джипа е доволно здрав. Имам челен удар в дърво в гората и джипа все още е в движение и съм доволен. ( има тема - може да видиш какво му се случи ) За проблемите с ръждата - проблемите са по купето, а не по шасито, по шасито има лека повърхностна ръжда, което е присъщо за всички джипове след 2000 година, с изключение на G classe и повърхностната ръжда не е никакъв проблем - гледай за дълбоки язви и да не е цялото шаси кафяво разбира се. На купето гледаш арките на калниците ( под тях има ръб, където влизат лайна и ако не се мие колата, особено зимата на тези места започва от там ръждата ) Задължително гледаш дали се чете номер на рамата - намира се на шасито над задна лява/дясна гума ( според зависи от модела ) и те така Поздрави, Венци За мен най-големия проблем на модела са ел стъклата - почти всички имат ядове с тия боклуци - лекува се лесно с нови бутони и релета, вместо въшливия електронен модул - всеки електричар може да ти ги оправи. Друг проблем е включването на 4х4 - имаш електромотор в раздатката и такъв в предния мост - този в предния мост обикновенно дава дефект заради една буферна гумичка, има много снимано и изписано и тук и в руския форум, но като цяло това са болните места. Аз бих търсил модел до 2007 година, който има втори лост за включване на раздатката - механичното включване е доста по-приемлив вариант ( поне за мен )

Ето и един линк където има още доста инфо, разделени са на секции частите: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti

Ето как се получи

Тя колата не е виновна - задкормилното устройство е причината + суета и показност = до праговете!! Колкото е по-голям и мощен паркетника,калдаръм коконата и т.н. му трябва по-голям и по-мощен трактор после. Тук идва и мястото на 4L , което прави Хувъра по-добрия автомобил за такива изпълнения,подчертавам "за такива изпълнения", а не като качества. Истината по мое мнение е , че трябва да си наясно със себе си какво можеш да приемеш като компромис и за какво ще използваш автомобила преди да го купиш , а не след покупката да търсиш "балтон за копчето което имаш" , но това е друга дълга регионална балканска тема.

Здравейте, Относно резултат след монтажа на хъбовете - днес имах работа извън града и се оказа , че динамиката е значително подобрена , но за разхода все още е рано да кажа категорично колко , но определено ще е надолу. Доказана полза до момента е подобрената динамика в града и извън него. Подозирам,че и разхода ще е малко по-добре и до там ще е,което разбира се не е малко и по мой сметки до 20-25000км инвестицията би трябвало да се "избие". От четене и разговори с колеги мога да кажа,че не трябва да опитвате отключени хъбове + 4wD в ситуация офроуд = счупена/пръсната/ кутия или скъсани задни полуоска/и. Всеки сам си решава разбира се. Поздрави,

Проблема със заключен софтуер на комповете влизащи от Италия не е от вчера. За БРЦ го разкодират като си платиш за София и Пловдив,но за другите не знам. По-добрия вариант при теб е да си смениш компа + кабелния сноп на газовата уредба с какви да е - стига да не е заключен компа. Компове бол/нови и втора/ и ако можеш си го сменяш сам,а ако ли не при някой газаджия и ти отпада проблема с четенето. Кабелите за връзка с компа са м/у 25 и 45лв,а програмата си я теглиш от нета и си готов за възходи и падения в газовия бранш. Да не казвам,че с ОБД всички си имат автоматична настройка която пускаш и си реди.

Предполагам тестера ти нещо не е наред или не е настроен. Пробвай с друг. п.п. И предполагам надписа е бил HIGH VOLTAGE а не HEIGHT VOLTAGE. Другия вариант е по-лош и е свързан с правилна диагностика от техник който знае за какво иде реч. Може и да е от настройка на датчика на коляновия вал който подава инфо на модула за управление на запалването. Напиши в гугъл "high sensor voltage for switch time calculation" Има и други хора минали по тоя път.

Ами доста грубо начинание е, но не ми остава друго. Всички майстори са все много заети или с карантини.... ще бъде "направи си сам" и помпа поръчах. Безаварийно на всички!

Возията е супер, джипа преживя доста, но амове и пружини не са мръднали. Гумите в момента са купър дискаварър 32х11.5, джантите са от паджеро 15ки. Този уикенд ще местя старите гуми от патрола на грейт уола - 33х11.5r16, по агресивна шарка за кал. За бодилифта съм писал, туй руското трудно ще го домъкнеш в бг. Взимаш полиамид, трябва ти стругар, малко болтове и си ти. Има мамата около скоростния лост, да го имаш впредвид. Намери темата ми, има и доста снимки.

Благодаря, аз вече почнах да водя частите на списък още преди да са ми потрябвали 😁

Поръваш си една такава гума и си ги сменяш. https://m.aliexpress.com/item/4001020533889.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.4001020533889&aff_trace_key=c4074e8e824f421babc74ba23f65711c-1621932818702-02731-_pyCx61I&aff_platform=msite&m_page_id=6941amp--Y_toLOk3FfLwkXYnEOMRg1626000007820&browser_id=2aa56a7b1c504876afb5d68351af706d&is_c=N Куките завиваш по една планка за счупеният държа и си готов. Имаше из алито и нови, но не ми се търси

Когато се махне централната част на волана (airbag), в горната част има женска букса. Просто свързваш. Самото монтиране на бутоните е по сложно, вече трябва да се развие задната част на волана за да се махне декоративната капачка на чието място се слагат бутоните. Ако си от Варна мога да помогна с монтажа. Моите бутони ги махнах защото не могат да управляват мултимедията която монтирах.

Аз съм сложил Стийд 3 бензин 2.4 17зъба са. Когато ги търсих намерих само на две места едното в Бургас Вромос и в София Offroadshop.BG.

Ето нещо от опита на братята руснаци http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37875

Здрасти Андро, на бастуните от Митвас им кажи да си научат марките които дистрибутират. Каретата от H3 и H5 са еднакви. Разлика има в H3 с фейслифта. Само кажи дали ти си видял че ти хрупа карето или някой майстор ти препоръчва? Щото за да ги прецака човек тия карета трябва да се постарае бая, да няма грес, да е заминал маншон и т.н. Аз моето добиче с 32 инча гуми го търкалям вече 3та година, смених каре само щото се ударих в едно дърво и скъсах полуоската на две. Това което търсиш е каре с външни 17 шлици ( на главината ). Аз взех втора ръка от олх, има доста грейт уол на части в момента. Иначе нови това са номерата: Lynx CO-3801 PANDAparts ISU-06 Aywi Parts AW1510055 Asva ISZ06 - това го има на нашия пазар, другите са руски. Hdk IS-06 Поздрави, Венци

Малко превод от завода на Haval в Русия, предимно се отнася за Haval F7 /кога ли ще дойде в БГ?/, но е валидно и за Н6: Голяма част от оборудването е внос от Китай. Другите са Италиански преси Fagor, немски заваръчни роботи АВВ и японски боядисващи роботи PPG. ПОЦИНКОВАНЕ. Желязото идва поцинковано, след това се штампова, заварява, почиства се готовото купе, обезмаслява се, следва активация на метала, потапяне във вана за катафреза /не съм сигурен в БГ превода/, изплакване и изсушаване в термична камера. ДОСТАВКИ. Много от частите се доставят от световно известни марки. Кутий ZF и Getrag, системата за пълно окачване Borg Warner, оптика Hella, електроника и спирачки Bosch, горивна система Delphi, системата за безопасност Autoliv и т.н. Компонентите на тези фирми се използват в много масови и премиални марки и са се доказали като качество. Примерно, немска група от фирми Schaeffler, нейни продукти са известни по имена като INA, FAG, LUK. Това семейно предприятие от 1883 година днес се явява един от най-големите и технологични производители в Европа. Schaeffler доставя маховиците за двигателите, а също така отделни детайли за съединителя, за скоростните кутий и за шасито. Освен това, Haval има собствена научно-иследоватеска база. В седем страни днес работят технически центрове на фирмата: Китай, Индия, Южна Корея, Япония, Австрия, Германия и Америка. Това дава възможност на Haval да разработва и да поставя собствени компоненти и системи. Например, всички модели на Haval са оборудвани с двигатели собствена разработка. АСК GWM 7DCT450. Миналата година те за първи път представят роботизирана кутия с двоен съединител 7DCT. Той е създаден от екип професионалисти под ръководството на инж. Герхард Хенинг, който 14 години оглавява отдела за разработване на автоматичните скоростни кутий на VW и 11 години е главен отговорник по трансмисийте на тежките и леки автомобили на Daimler. При него в VW е направен първият в света 6-скоростен автомат за предно и задно предаване, а в Мерцедес е отговарял за роботите 7DCT и 9DCT. По време на проектирането на 7DCT за Haval, фирмата получава 85 патента за трансмисията на новия Haval F7. Днес с кутията 7DCT са снабдени всички нови автомобили: Haval H6 New 2019, младежкият SUV Haval F5 и новият Haval F7. Плюс Haval има няколко собствени платформи, върхи които се строят различните модели на марката. Кутията тежи 83 кг., има собствена система за охлаждане с ел. помпа и топлообменик, "завързани" към охлаждането на двигателя, така че, кутията добре се съпротивлява на прегряване. Механична помпа избутва масло с понижен вискозитет /заявено е, че вискозитета е 30% по-нисък от на другите производители/, температурния диапазон на работа е от -40 до +140 градуса. И най-важното - заявеният ресурс на кутията - 300 000 км. ДИЗАЙН. Със създаването на облика на Haval F7 се е занимавала цяла група европейски звезди - примерно, Пиер Леклерк и Реимон Джина /успешно работили в BMW и Alfa Romeo/. Сега в това направление в Haval работи британеца Фил Симонс, който е рисувал Land Rover. При разработкат на кросовъра F7, флагмана на линията F, са били привлечени за сътрудничество ведущи световни производители, брендовете на които са станали символ за качество, надеждност и ведущи световни технолигии на пазара на автомобилните доставчици. Bosch, Borg Warner, Continental, Mahle, Autoliv, Webasto и други. Ефективните и надежни турбини са производство на Bosch, а чистотата на въздуха се осигурява от филтрите на Mahle. Традиционен партньор на Haval е Borg Warner. Haval F7 е със система за пълна предаване с интелктуално управление на разпределението на въртящия момент Borg Warner NexTrac, осигуряващ във всички пътни условия оптимално распределение на тягата между колелата. Електромагнитната многодискова муфа има минимално време за реакция - под 0,1 сек. Въртящият момент се разпределя между осите - 50:50 и 90:10, което позволява при движение в нормални условия максимално да се икономисва гориво, а при пързаливо или нееднородно покритие - да се съхрани максималната устойчивост и динамика. Освен това, системата на Borg Warner предлага и няколко режима на работа /4 или 6 в зависимост от комплектацията/ с различен набор от настройки за различните условия на движение. Едно от най-съвремените на днешен ден решения в тази област е новото поколение на системата ESP Bosch 9.1 с електро-хидралично управление, което помага на Haval F7 да съхрани стабилност в движението на най-различни пътни условия. Ред други електрони системи за безопасност и помощ за шофьора се доставят от Continental. Надеждните и удобни ремъци за безопасност са от шведската фирма Autoliv. Webasto Group е проектирал панорамния покрив, най-голям в класа си, повърхност на остъкляване 0,83 м2, в отворено състояние площа на отворената повърхност е 0,36 м2. Превода е с известни съкращения, може да имам и няколко грешки в терминологията

На дбк нещата са читави, аз от там взех полиуретанови тампони за предните носачи. Задни не съм сменял, но наистина са само два болта и не е сложно. Избиване/набиване - там е зора и е хубаво преса или скоба да имаш. Шарнирите е важно просто да са от фронтера А - горния е с 3 дупки, долния с 4, като разликата при нас и фронтерата е че долния там се слага да легне на носача, докато при нас влиза в едно като джобче и е покрит и отгоре и отдолу. Другия вариант е да измериш тампона на задния носач с шублер, ако не се лъжа е с втулка отвън и отвътре, така че сравнително точно ще измериш, няма много деформация на гумата. Вероятно е от фронтера, ама няма сигурно с тез китайски пустиняци

Базов лагер на морето. На метър от див плаж.

Разликата между 235/65 R17 и 215/90 R15 ( височина на 31ци - 78см ) за съжаление ше се разделям с тях, но ще търся 33ки и ще слагам 5см бодилифт.

Здравейте Надявам се тази тема да бъде полезна за всички, които искат да се радват на втомобил с висока проходимост, но не могат да се ориентират кой от джиповете наистина е такъв. Има определени показатели, които отличават автомобила с висока проходимост от "паркетника" с високи претенции. За съжаление, тази информация (кой знае защо) никога не се намира в сайтовете и брошурите. Там винаги четем маркетингова "боза" от типа "...елегантният заден спойлер и агресивната предна решетка подчертават неотразимата му мощ, която ще ви донесе незабравими преживявания сред природата..." Не се споменава, че в обещаните незабравими преживявания често влиза ходене пеша в издирване на помощ за "красавеца", затънал още при пресичането на банкета. От десетина години все повече се произвеждат "джипове-паркетници", които въпреки внушителния си размер и вид не трябва да помислят да напускат пътя. За пример: BMW X5, Mercedes ML, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Ford Kuga, Toyota RAW 4 и много други. От другата страна са истинските бойци като Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Nissan Patrol, УАЗ, Mercedes G и съвсем не на края на редицата - Great Wall Hover H5 За съжаление стават все по-малко. Причините са прости - типичният клиент не търси приключения, надхвърлящи неделно барбекю пред вилата и съответно фирмите-производители не му предлагат нещо повече. В резултат когато някой иска да си купи здрав, проходим и силен джип, не знае по какво да избира. Качествата извън пътя не са пропорционални на размера на колата, нито на цената, нито на рекламата, най-малко на престижа на производителя (малко биха тръгнали натам, от където УАЗ-469 или ГАЗ-63 се връщат ). По-долу предлагам някои опорни точки за ориентир на тези, които искат да използват джипа като такъв. 1. Наличие на раздатъчна кутия Намира се пред скоростната кутия и има функцията да разпредели и "раздаде" въртящия момент между предния и задния мост. Има два основни вида раздатъчни кутии: а) раздатъчна кутия без междуосев диференциал - part time Здрава, проста и надеждна конструкция, която най-добре вади джипа от калта. Доказана при джипове от най-проходимата порода като УАЗ, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser 70 и др. Недостатък - трябва да се включва само върху терени с понижено сцепление - пръст, камъни, трева, чакъл, сняг, лед (което е причината да се казва part time). Никога върху асфалт. Изисква много опит, познания и умение от водача. Не е "глупако-устойчива" - една неграмотна манипулация с лоста или бутона за включване може да разсипе частите на колата върху пътя. б) раздатъчна кутия с междуосев диференциал - full time По-сложна конструкция, която може да се включва навсякъде. Има автомобили (също от доста проходима порода) като Land Rover Discovery и Лада Нива, при които никога не се изключва. Предимство - всеки може да кара такъв автомобил без особен риск от грешка. Недостатък - върху хлъзгави терени се буксува. За да се преодолее недостатъка се слага блокаж на диференциала, който го елиминира и на практика го превръща в part time (каквото и да си говорим, за офроуд няма по-добро от това). Джиповете-паркетници нямат раздатъчна кутия. Всъщност за какво им е това неразбираемо приспособление, когато просто искат да изглеждат красиви? Вместо това имат смешни устройства за разпределение на въртящия момент от рода на виско-муфа, вградена в задния кардан и издъхваща след няколкостотин метра в средно гъста, лепкава кал. 2. Демултипликатор (бавни скорости) Монтира се в раздатъчната кутия. Повишава екстремно възможностите на автомобила при изкачвания. Позволява цялата мощ на двигателя да се концентрира в движение със скорост 2-3 километра в час, при което за джипа почти няма невъзможни наклони. 3. Зависимо окачване - цели мостове Целият заден мост с издут по средата диференциал е познат от добрата стара Лада. Недостатъкът е ясен на всеки, който е карал Лада - много друса. Поради това на леките коли вече никъде не се използва. Но истинският джип не е лека кола - трябва да се примирим с малко друсане, за да елиминираме "глезотиите" на независимото окачване с полуоски под ъгъл и купчина капризни карета, които много лесно се предават върху тежък терен. Има три варианта: а) двата моста са цели Отново УАЗ, ГАЗ, Mercedes G, Land Rover Defender, Jeep Wrangler - вече позната компания (не се закачайте с тези ) б) задният мост е цял, предният - не Среден вариант за автомобили, които искат да предложат оптимален компромис между комфорт и проходимост (Toyota Land Cruiser 90 / 120, Toyota 4runner, Лада Нива) в) двата моста не са цели (независимо окачване) Тук са леките автомобили, както и всички джипове, които всъщност не са джипове. 4. Носеща рама При движение по тежък пресечен терен възникват сериозни напрежения и усуквания по конструкцията на автомобила. Самоносещото купе, характерно за леките автомобили, бавно и сигурно започва да губи геометрията си при честа употреба в такива места. Затова почти няма уважаващ себе си истински джип без носеща рама. Впрочем, има изключения. Най-очевидното е Лада Нива - безспорно сериозен джип, при това без рама. Но - много често дискутиран проблем сред водачите на Нива са вибрациите по време на движение, които идват от разцентрован кардан. Което от своя страна идва от факта, че раздатъчната кутия е закрепена направо за купето (поради липсата на рама няма къде другаде), което се криви или просто ръждясва (все пак е тънка ламарина) и оттам геометрията на цялата трансмисия става зигзагообразна. Една от многото причини, поради които не си купих Нива 5. Блокажи на диференциалите Великолепна помощ при буксуване. Два основни типа: а) ръчен блокаж Включва се ръчно с бутон. Препоръчва се само за хора, които много добре знаят какво правят - иначе, както и при раздатката part time (която, всъщност, си е чиста проба ръчен блокаж) може да се съсипе трансмисията. За сметка на това е най-сигурният измислен до сега начин да се преодолее буксуване. Монтира се фабрично на трите диференциала единствено и само в Mercedes G (тук личи "военният" произход на този великолепен джип). б) автоматичен блокаж Сработва сам, когато усети разлика в скоростите на въртене между колелата (буксуване). Често се монтира в задния мост на джипове от добра порода - Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol. Предимство - не крие рискове за водача и автомобила. Недостатък - не е така ефективен; ако е от типа LSD, с времето се износва и престава да работи. Къде сме ние? Hover H5 / Steed: Раздатъчна кутия - part time (най-доброто) Демултипликатор - разкошен Зависимо окачване - да - на задния мост Носеща рама - да Блокажи - поради part time раздатката, на практика да - един блокаж от три възможни В днешно време почти няма нов джип, който може да се купи от магазина с такъв набор от възможности. Hover H6: За голямо съжаление, според предварителните данни, чист паркетник.