Krasimirr

В случая проблема не е в оборудването/инструмента защото е елементарно и всеки от нас го притежава , а в знанията и уменията които има "майстора". Процедурата по смяната е елементарна и има белези на всеки вал. Тук тънкия момент е че белега на балансиращия вал съвпада с останалите в строго определена позиция на двигателя , а не винаги. В противен случай или избързва или изостава , но това ще ти е тема след 90к. Със здраве да си я ползваш и да нямаш други изненади!! П.П. И все пак когато сменяш свещи измери компресията на цилиндрите за всеки случай.

Помощ ще има и предполагам , че всеки ще помогне с каквото може , но ако кажеш за кои части конкретно ти е питането. Тези страшни шумове при 3-4000 оборота мен лично биха ме притеснили при покупката и мисля,че не са нормални , но майната му вече си го взел - дано си постигнал цена! 1.Когато е на място и първичния вал на кутията не е зацепен/натиснат съединител/ има ли ги тези шумове при 3-4000 оборота. 2.Когато е на място на свободна има ли ги тези шумове при 3-4000 оборота. Отговора ти може да даде насоки към проблема. Добре е да го направите на канал за да може един от долу да се ослуша все пак от къде се чуват т.е. от към страната на двигателя или от към страната на кутията. За тампоните съм ти отговорил в другата тема. Какъв е произхода на колата и сервизната история за кой сервиз се отнася.

Този двигател конструктивно има балансиращ вал , който би трябвало да е решението , но само би трябвало защото след определени километри стандартно си има някаква лека "вибрация" която се усеща и най-вече когато си с ръка в/у скоростния лост. Няма да изчезне със смяна на тампоните на двигателя и кутията и ако е нещо малко не се губи да даваш пари на вятъра.

Ако приемем,че радиатора в купето е ОК остава варианта да не се обдухва за да почне да отдава температурата в купето - няма друга логична причина. Два варианта: 1.Някоя клапа свързана с входящия въздух да е проблема/затворена/.Дали механично или от ел.управление …….!?Другите са без значение за температурата в купето. Щом си го проверил отпада. 2.Радиатора на климатика е монтиран преди водния и ако е със затлачени ламели питата не пропуска въздуха и става като преграда за въздушната струя.Има почистващи спрейове под формата на активна пяна за радиатора,но ще се наложи да поразглобиш малко за да можеш да го напръскаш добре на място.Напръскваш,обливаш с помпа и т.н. Сега като се замисля втория вариант е по-вероятен при липсата на каквито и да е филтри по тази с-ма.Влага + прах = тезек и липса на топло.

Добре е,че нещата се уточниха,че тона нещо беше в гората. Признавам си ,че за първи път чувам и чета точно за това масло и щом гарантираш и не си представител на марката т.е. не взимаш % мисля да ти се доверя и на лято ще заредя едно такова за проба на Стефко да го тествам при условия различни от пътните. Вече дали ще се "харесаме" и кога ще го сменя като километри ще си каже защото ще следя от късо ситуацията. Инфото за свещите също е ценно ако някой в момента се колебае м/у марките - "ползвам денсо вече на три мои коли. Доказано до 100Ккм се държат прекрасно". Желев,нали се сещаш , че ако инфото излезе греда целия форум ще ти се изсипем на гости да черпиш три дни за да ни умилостивиш евентуално! Поздрави и безаварийна 2019г на всички!!!

Колеги, Темата за маслата и гумите е стара колкото света и не мисля ,че ще намери решение някога тук или където и да е. Избора за гумите е строго индивидуален и варира в зависимост от ежедневието по мое мнение. Не е без значение и дали караш само в града и до село на 20км. или ти се налага да правиш дневни преходи по 550-600км без значение на пътната обстановка и т.н. За маслата не е без значение дали говорим за лек/сув автомобил , трактори/строителни , офроуд или металорежещи машини - много е различно. Желев, не хващам идеята на това което искаш да ни обясниш за маслата. Производителя на маслото което използваш го дава за 50 000км. и явно е вярно/доказано от опит/ т.е това го разбирам , но всичко останало не хващам какво искаш да обясниш за маслата,смазките,казармата и т.н. Разбирам само , че ако спазваш предписанията на производителя нямаш ядове и не разбирам къде е голямата конспирация за която говориш. Аз ли съм по-тъпичък ………….. не знам!?

Здравей Михов, Все още не е създадено превозно средство което да е със 100% сцепление - даже и влаковете дерайлират за жалост!! 4Х2, 4Х4 , 6Х6 , 16Х16 или колкото и да е задвижването не го ли използваш по предназначение съобразно пътната обстановка и възможностите на автомобила си в "гората". За мен до 90% от стабилността и проходимостта на автомобила са гумите,окачването и зад кормилното устройство. Който очаква ,че като си купи Q7,X5 и т.н. и с пълна газ ще се качи на "Еверест" минавайки край другите като край "малки гари" ще остане доста изненадан какво се случва там на "високото" ако не е подготвен автомобила подобаващо за сезона,терена и начинанието. Нормално е да НЕ се чува виене от дифовете особено при движение в права посока .Въпросното "виене" се чува от натоварването на хидравликата.Затова се "стяга" и волана при остър/обратен завой при неподходящи условия за 4Н или 4Л.Венци ти е обяснил по-горе защо се случва това и какви рискове носи. По това което описваш като ежедневна нужда , комфорт и усещане този автомобил би трябвало да ги покрие като пътно поведение и т.н. - https://www.cars.bg/offer/c2920966 Добро 4Х4 без да се налага да го прецъкваш.Възможност да теглиш ремарке или каравана на ЛЕКИ горски терени и пясък като не забравяш все пак , че не е луноход. Поздрави,

Канчо не съжалявай,с ръчката е истинския вариант,а това с копчетата е малко еротика особено когато не включва коректно. Към Стойко - това с фирмения сервиз не е ясно дали е изпълнимо във Враца и околията,но на място можеш да провериш: 1.Дали включва режимите правилно и дали работят коректно.На сухо при 4Н не трябва да можеш да направиш завой.Стяга се управлението усезателно - ще го усетиш.Ако не стяга веригата в раздатката е бегала т.е. намаш 4Н.Тук се сменят зъбчатите колела и веригата в раздатката,но не съм го правил и не зная за какви цени иде реч - предполагам 300-500лв. Ако времето е подходящо го вкарайте в една нива и ще разберете какво работи и какво не.Най-много после да му платиш едно измиване ако не ти хареса. 2.Не трябва да надува маркучите на водната система при затворена капачка на радиатора.Преди да го запалите свали капачката на радиатора и погледни - капачката трябва да има две гумички и ако липсва някоя т.е. най-вече първата значи има проблем.С повечко късмет ще е капачката , но едва ли. Ако "надува" маркучите и са твърди вероятно гарнитурата на главата е бегала.Процедурата и частите по ремонта 300-400лв. или колкото ти вземат. 3.Слушаш за непривични шумове в двигателния отсек, хидравликата и скоростите. Обслужване на ремъци,ролки,обтегач и помпа 350-650лв в зависимост от това къде го правиш и кой го прави. 4.Гледаш да няма течове при двигателя, кутуята и мостовете.Ако има при кутията 350лв надолу защото иначе ще ги платиш после за сваляне на кутията и за семерингите.Ако е при мостовете е по тънко.Свалят се само карданите. 5.Разгледай внимателно за ръжди и най-вече за пребоядисани детайли,че в Добрич и Варна предлагаха един бял "нов внос" търкалян в нивата , който ако не си внимателен ще се усетиш късно.Колкото и професионално да е пръскан при внимателен оглед си личи. 6.Провери работата на климатроника задължително.Ако не работи вероятната повреда е заминал радиатор - 350-700лв в зависимост от намирането и цената за зареждането с фреон. 7.Провери целия ел. пакет - прозорци,врати,заключване,отключване,чистачки,отопления и помпи за течностите. Това са основните болежки и всичко останало е късмет + 15 литра масло за обслужване на старта така , че се смятай като купуваш. Лично мен обявените километри не ме притесняват защото двигателя е с голям ресурс.Големия въпрос е колко са му върнали , а не на колко е обявен. Не отивай сам с жената,а вземи макс брой приятели и го "разкостете" ако трябва при огледа - особено ако приятелите са в час с колите. Успех в търсенето и намирането на заветния автомобил.

Здравей cvetoslav.mihov, АУДИ - ХУВЪР балкан разлика без значение на конските сили всичко е в полза на АУДИ без проходимостта. Качи се да покараш някой ХУВЪР и ще получиш отговорите които търсиш относно динамиката. ХУВЪР е автомобил който ти дава повече опции при екстремна пътна обстановка , а не при гранична и не става за рали с неговите 130кс. и два тона купе. За гранична пътна обстановка в градски условия всеки един автомобил който има АУТО ще ти върши работа. Успех в търсенето!!

За маслата мисълта ми беше ,че търкаляш 15л масло в мостовете,кутията и двигателя които са обслужваеми - всичките. При съвременните малолитражки имаш едно масло в двигателя /3,5л обикновено/ на 20000км. Това ми беше мисълта ,а иначе , че при теб не го пипа е ОК и дано така да си остане!! Поздрави,

Предполагам хладно като въздух който духа в купето , а не като температура на двигателя. Да не би да е зацапан датчика в централния въздуховод и от там да не ти чете вярно инфото за клапите на климатроника и да вкарва много студен въздух. Някъде имаше тема за този ефект. Аз съм с клима и зимата използвам само парното. След "разтоварването" на стотния метър започва да духа топло на стъклата и прехвърля на газ , а на дълъг път съм на половин кран топло/студено - голяма жега.

Добро съотношение качество-цена. Големия въпрос е за какво и как мислиш да го използваш. По мое мнение не е рентабилен за ежедневен автомобил в голям град,а по скоро за извънградски преходи,хобита и туризъм като втора кола и т.н. Тук колегите от София биха ти били по-полезни,но тегло,размери,разход на гориво,масла и т.н. и не на последно място паркоместата!!

И при мен беше така. Замръзваше дръжката на вратата на водача и не може да се върне до край самата дръжка или лостовата система предполагам,не знам. Напръсках с ВД-40 обилно навсякъде където може да се пръсне по дръжки,брави,"раздвижих" я брой пъти и се оправи отключването/заключването за сега. Голям екшън е когато си вътре и прозореца е обледен-нямаш излизане от колата докато някой не разбута дръжката от външна страна. За мен е или липса на смазка или са използвали неправилната за целта и от студа нещо заклинва,но….. Ако не е това остава модула който е в жабката,но на всичките ви коли да е кофти....-не знам.

Външния маншон излезе по размерите на раз/има качена снимка с номера/.От комплекта става само външния и греста - 15лв. Вътрешния става от AUDI и е със сложен профил по карето/няма как да го объркаш/- 35лв/бр. Задни биалетки Х3,еднакви от двете страни и 5мм по-къси от твоите. Предните са лява и дясна т.е. различни/има снимки/.

Със сигурност този лагер не му е приблем на колегата!Като свали кутията ще стане белни защо приплъзва съединитела и къде е причината-притискател.......и т.н.

Лагера и семеринга на първичния вал ги има по представителствата в Бг на обща цена 56-60 лв. ако се не лъжа , но за смяната им така или иначе кутията се сваля - няма милост!!

И все пак преди покупка на частите препоръчвам сваляне на кутията и оглед.

За мен вариантите са няколко: 1.Не е сменен. 2.Сложили са някакво евтино "дърво" или требичка колкото да се продаде. 3.Изтървали са момента със смяната и притискатела + маховика са износени/заминали безвъзвратно и новия феродов диск решава проблема частично и за кратко. 4.Има и една теоретична възможност от кутията по шийката на първичния вал през семерингите да минава/завихря масло и да омаслява феродото,но това по скоро е в сферата на теорията и т.н. В крайна сметка който и да го тества ще стреляте на посоки ,а както описваш ситуацията няма да минеш без сваляне на кутията. Тогава ще си на ясно какво се случва в този възел и как да действаш. Успех,

Не няма такава опция - сменяш с нов като му дойде времето и то препоръчително к-т феродов+притискател и лагерите.

Имаше ли набити клапани изискващи ревизия на главата или ревизията направихте заради "издуханата" гарнитура. Стефко нещо "кашля" по принцип на студен двигател и си мисля,че има набити клапани на някой цилиндър. Въртейки на стартер двигателя направо си затяга в един момент и после разтоварва "кашляйки" и пали. Някакви идеи различни от акумулатор и прехвърлен зъб...……….? Относно балкана нямаш ядове - със сигурност ще си по в час от преди.

По-вероятно е каре на късия кардан който е връзката м/у предния мост и кутията. Другите чаркове се въртят винаги ако нямаш хъбове така , че няма значение на какъв режим си трябва да се чува винаги това щракане.

Само това можеш да направиш.При мен ефекта е в това че има разширител/изпарител/и топлото бяга паралелно в парното и изпаритела .Газовото е просто и в случая е екстра т.е. разширителен съд.Ако само 2-3 градуса е разликата не пипай според мен. .

Затова Стефко съм го нарекъл "хоби автомобил" - държи мисълта будна и развива уменията ти като сръчност и интуиция. Колега, по-весело и на тези от 120 000лв. им гърмят и двете турбини,късат колянов вал на двигателя ,скъсан кардан,климатроника отказа посред лято и т.н. само кутията не е сменена за пет години,но има време....не дай си боже. И всичко това до 140К. от нова , а в момента е с нов двигател!! А иначе по-темата. Явно наистина там температурата е доста висока защото реалния ефект от "разтоварването" се вижда сега в студеното време.Парното тръгва на 50 метър и на още 300 прехвърля на газ и това при 0 градуса днес. По мое мнение тази доработка си заслужава да се направи защото има и икономически ефект освен , че ще запази гарнитурата и ще се избегнат проблеми.

При положение че има пластмасови втулки за тази цел и са по няколко лева всяка по-добре им сложи. Ако в последствие си ги въртиш сам ще ти е по-лесно монтаж/демонтаж. За другото Венци ти е написал.

Разгледай по-горе приложените снимки и ще се ориентираш/снимка четири/. Успех.