Krasimirr

с премахването на предпазителя на машинката се получава ефекта на тази планка която монтират към края на видеото.

в долната лява част на радиатора.

Евро - 07 , моят ми го доставиха от Варна така ,че на теб ти е в града. Изместен център,88 градуса работна температура , клингиритува гарнитура с два монтажни отвора. термостат - "TAMA ENTERPRISES CO,LTD" made in Japan с номер W52E-88B гарнитура клингирит - part number -P 301,stock number 1028 , lot number SR 0616 , made I Japan. Ако отваряш директно си приготви антифриз за доливане. Иначе източи 1,5 -2.0 л. предварително от пробката на радиатора за да го долееш после и си ОК.

"Евро - 07" - 8,70лв/бр. ,но това е цена с отстъпка. Термостатите са три вида , които излизат за този мотор - по-добре го свалете и с него в магазина. Моят е с изместен център на отвора в единия край и няма гумено уплътнение като стандартния термостат , а клингиритова гарнитура - работна температура 88 градуса.

За мен няма логика да са бензиновите дюзи - един километър не върви после е пушка ......... как се "отпушват" после. Ако въобще са дюзи по-скоро ще са газовите + клапан да не затварят добре и постоянно да влиза по малко газ в системата и да смесва двете горива - теория. Тогава при студен двигател е нормално да се дави и да не върви защото и влиза течна газ , а после позагрява системата,газта вече не е течна или прехвърля на газ и "проблема е решен". На газ позапушени дюзи се хващат трудно докато в един момент не спре на цяло - по-малка динамика, завишен разход,по-трудно пали и т.н. Трябва да си я карал когато е била ОК за да ги усетиш във времето,а в този случай той я купува с проблема ,няма база са сравнение и стреля на сляпо , да не говорим как са го одрали до тук за нищо. Газовите дюзи се почистват лесно с WD-40,компресор и разглобяване колкото позволява дюзата.

И за да няма неяснота относно поста ми. "Пас към софта на колата" означава ,че аз нямам никакви заслуги към този тунинг. Нямам и не съм в час с програмите за компа на колата т.е. не мога да ви бъда полезен. Полезен може да ви бъде колегата Ники Аврамов,а дали ще се възползвате си е ваше решение. Аз съм написал каквото си е и заставам на 100% зад него. Поздрави, Красимир

Според това което описваш сигурен ли си ,че въобще имаш термостат. Ако го има би трябвало да е останал максимално отворен и да не се движи според симптомите които описваш. Подмяната е лесна и при цена 12,47лв/бр. мисля ,че срещу всяка зимата можеш да си го правиш и като профилактика даже ако имаш съмнения - няма да навреди с тези "оригинални" части по магазините.

В случая на Ники Аврамов - от към софта на колата съм пас!

Здравейте, Да раздухаме праха от тази тема. Ники Аврамов ми качи нова версия на софта и "о чудо" от колата паднаха 200к. Динамика невероятна,разход 11.00 при 3000 +/- 200 оборота извънградско според трафика. За тази динамика направо си е нищо /по мое мнение/ при това каране и това тегло на автомобила с пет възрастни и багаж до тавана т.е. сега пълна на макс се кара по-лесно и по-безопасно отколкото преди празна. Изчезнаха вариантите като придърпване при потегляне,мудност в ниските и средни обороти както и никакво притеснение при изпреварване в колона или баир. Сутрин пали докато и покажа ключа,държи стабилни обороти при студен и топъл двигател,подобрена динамика бензин/газ + изчистени софтуерни бъгове и грешки т.е. само плюсове след 2000км пробег при различен терен. По мое мнение този тунинг си заслужава на 100%,ефекта се усеща веднага и е напълно достатъчен за този автомобил. Вероятно тук и сега е момента да благодаря на Ники Аврамов ,че се ангажира с намирането и покупката на програмата,както и за неговата коректност - БЛАГОДАРЯ!!! Поздрави

Капачката на радиатора на колата е най-високата точка. Ако имаш въздух в изпарителя то същия ще заскрежава видимо от външна страна,но те са монтирани токова ниско ,че няма шанс да стане това,а и вероятно е монтиран успоредно на водната система. Виж клапите дали се движат коректно - може да ти се наложи да поразгобиш за да видиш.

Защото няма мисъл в сервизните работници,не са образовани и не четат за да се образоват ,което е по-страшното.Завъртат се за 5/6 месеца през някой сервиз, понаучат нещо, ремонтират /счупят/ някоя и друга кола и стават велики "майстори" та чак и собствени сервизи отварят без да се притесняват ,че са неуки. Цифрите в маслата показват до какви климатични условия маслото не променя физическите си и химични свойствата. Първата е за отрицателни температури и определена влага ,а втората е за положителни.Има таблици за различните марки двигателни масла в които е показано какъв вискозитет е препоръчително да се използва за определени климатични условия. При маслата за трансмисии е най-добре да се спазва препоръката на производителя или точен аналог ако има такава алтернатива.Голяма част от съвременните кутии с изключение на автоматите вече са "необслужваеми агрегати" т.е. масло се сменя или долива само при ремонт без значение на пробега до 500000км. За дифтовете е най-вече според натоварването т.е. шосе ,дали теглиш ремарке/каравана/ , офроуд и земеделие по пробег или часове. Цялото инфо го има в нета , но иска ровене ,четене и осмисляне , а "майсторите" не разполагат с такова време и ................................При повечето от тях главата е за равновесие!! Чак,че се отплеснах.......! По мое мнение и двете масла стават стига двигателя да ти го позволи. Той е 30+ годишна разработка , но материалите и композитите от които е изработен към момента са съвременни високотехнологични материали ,обработени с високотехнологични машини и това дава възможност за леки вариации относно маслата стига двигателя да си има нормалните луфтове и повдигачите да работят нормално. 5х40/пълна синтетика/ са масла с толкова добавки създадени със съвременни технологии ,че със сигурност двигателя ще се чувства по-комфортно от 10Х40/полусинтетика/. Като цена излиза еднакво защото пробега,обслужването и филтъра компенсират разликата в цената. И тук вече идва мястото на личния избор. Безаварийна на всички без значение на маслата!!!!

Венци , по принцип както казваш ти на нашите географски ширини е прието 5Х30 и 0Х30 за дизел и 10Х40 и 5Х40 за бензин. Бензиновите карам с 5Х40 и нямам никакви ядове нито лятото при 36/37 градуса нито януари при -15/20 сутрин,а дизел с 5Х30 или 0Х30 в зависимост от офертите - сменям на 18-20 000км. Зимата бензинов двигател с хидравлични повдигачи при тези температури и масло 5/30 е като ярмомелка първите 10 секунди - личен опит върху нови автомобили не "нов внос на реални километри". Така ,че зависи при какви условия е автомобила т.е. в гараж вечер ,на север зад сграда както е при мен и т.н. Предполагам затова и производителите на масла предлагат богата гама по вискозитет за да намериш "твоето масло" спрямо условията на експлоатация.

Взе че го прие като файл с хиляда гимнастики. Към модераторите - ако можете да измислите нещо тези снимки да се качват във форума за да могат темите да са читави,полезни и лесно достъпни. С тези ограничени мегабайти "фалирах" от към снимките.

По принцип го дават на Кастрол , но според мен е въпрос на личен избор и бюджет................

В кутията е 2,2 литра API GL-4 W95,трансфера / раздатка / 2,7литра ATF за тези които са с електрика , тези с двете ръчки API GL-4 hiperbola gear oil. Ако дадеш мейл или тел. номер ще ти ги пратя заснети направо от ръководството да си ги имаш защото тук не мога да качвам снимки след първата ми тема - нищо лично към останалите съфоромци.

Според мен няма такава опция - различни нютон/метри,различна динамика,различни предавателни числа вероятно и различно закрепване към двигателя, но най-добре провери из бумагите това поне го можеш , а аз утре ще погледна в книжката на колата и ако го има твоя двигател ще свиркам. Поздрави,

Ако въпроса е към мен - категорично ДА включително и на Хувъра!! Това, че двигателя е ниско какво общо има с въздушната възглавница не разбирам. Въпросния отвор от който трябва да излезе въздуха е номера да е високо в случая капачката на радиатора. Въздуха винаги се движи нагоре и няма опция да се движи срещу налягането което прави водната помпа. По тази причина капачката се оставя ОТВОРЕНА за да не прави обратно налягане в системата , но ти като искаш можеш да разкачиш цялата с-ма и да започнеш да наливаш в нея. Където протече свързваш и така възстановяваш последователно през термостата до капачката на радиатора. Така със сигурност няма да остане въздух!! Масово автомобилите след 2006г нямат въпросните пробки на въздушната с-ма които търсите защото са проектирани така , че да се избегне този проблем. От мен толкова по този въпрос. Който има съмнения има сервизи и т.н. Поздрави,

За тази процедура трябва да свали кутията , но няма да му помогне за въпросния "проблем" . При натиснат съединител няма виене от този лагер и до колкото разбирам няма виене от кутията , а когато включва 3 и 4 не се синхронизира добре кутията и скоростите хъркат - предава се по скоростния лост. Когато не отделя съединителя добре го има същия ефект. Първичния вал се върти леко и прехърква за момент т.е. опитай да ги превключваш по-лежерно с 2-3 секунди забавяне, а не динамично и виж дали пак хъркат. Същия ефект го има и при малко масло,кофти масло,проблем в помпата на съединителя/също кофти масло/,кофти синхронизатори,износени вилки и вероятно ред други причини , но трябва да почне да ги елиминира последователно за да е по-безболезнено според мен. Да не говорим ,че пациента с тези симптоми може да отнесе още едни десетки хиляди километри преди да изпадне в клинична смърт . Венци ти си решавай как да действаш. Успех!!

Ха така,това ми беше убягнало ,че твоята е дизел. Със сигурност предавателните числа на предавките са различни ,вероятно и обема на маслото. Провери си в книжката колко го дават и сменяй , не се доверявай на варианта с протичане от пробката.

Така както го казваш ми звучи като синхронизатори ,но не е задължително да са си заминали или тръгнали. Ти караш много офроуд. - провери си нивото и качеството на маслото. Най-добре е да го източиш и да провериш дали има меден оттенък. .Има един "МОТУЛ" за силно натоварени или износени кутии - с него трябва да е ОК. Ако маслото е ОК / и дано да е така / намираш обратен наклон на пробката за наливане и пълниш 2200мл. и пробваш пак.

Венци на първа и втора имаш ли го това хъркане. Предполагам се предава по лоста и като си държиш ръката на него се усеща освен,че се чува.

Ако при 30 градуса на въздуха ти е слабо парното при -5 ще грипираш от студ в колата. Запушен радиатор - запушен във времето или ако приемем ,че са наливали добавки за запушване на течове по водната система. Промиване на системата е "решение" , но има вероятност от някъде да текне като лейка. Ако не текне ОК - наливаш новия антифриз по каталог и стискаш палци известно време. Относно обезвъздушаването на водната с-ма - няма такова. Наливаш максимално и палиш с отворена капачка на радиатора. Когато отвори термостата ще поеме антифриза - доливаш веднага и внимавай разширителния съд да не остава празен! Започваш да стискаш/помпиш/ маркуча на радиатора докато спре да поема антифриз при отворена капачка. Затваряш капачката и следиш температурата и течността в разширителния съд известно време. В следващите един/два дни е нормално да поеме малко течност - не е притеснително. Ако всичко е ОК събира 6,5-7.0 литра в системата. Предницата може да бъде повдигната леко на естакада по време на процедурата за да ти бъде гарантирано ,че радиатора е най-високата точка , но не е задължително.