Krasimirr
-
Мнения
349 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
-
Days Won
29
Тип съдържание
Профил
Форуми
Календар
Мнения публикувано от Krasimirr
-
-
При "Стефко" нещата се случиха по начина описан по-долу , а моя съвет е :
1. Без притеснение използвайте оригиналната планка - отвор 16мм.
2. Гарнитурата м/у планката и главата е метална със силиконово покритие. Или я мажете със силикон при монтажа или я заменяте с клингиритова гарнитура намазана с грес преди монтажа. За шаблон на клингиритовата използвате металната. Лично аз заложих на клингиритова гарнитура.
3. Стоманен щуцер с външен диаметър 17мм. за маркуч 16мм.Необходима дължина 25мм + 5мм. периферия в долния си край с диаметър 20мм. На този диаметър и височина се прави заварката м/у планката и щуцера. В края отстъп с дължина 2мм и външен диаметър 16мм който се набива в отвора на планката за да фиксира сглобката преди заварката / това не е задължително /. Вътрешен диаметър/отвор на щуцера 14мм.
- след заварката проверете и ако е необходимо шлайфате/полирайте лицето на планката.
- само размер 17мм е константа , а останалите размери може да варират по ваше усмотрение , стругаря или заварчика.
По тези параметри всеки читав стругар трябва да може да направи щуцера и да подготви планката за заварка.
4. Маркуч с отвор 16мм за вода до 120 градуса.В зависимост от мястото и монтажа на изпарителя е и дължината на необходимия ви маркуч.
Използвах случая и подмених всички неоригинални маркучи , че бяха станали "дървени" и се чупеха при огъване - 1м. ми беше достатъчен /6.0лв./
5. Тройник за маркуч 16мм който се продава във всеки магазин за газови уредби/2,50лв/ + четири скоби/1.20лв/.
6.Болтовете за закрепване на планката към главата - оригиналните.
Изработката на щуцера + отвора в планката + заварката + рязане на гарнитурата /6.0лв. + 1 час труд/.
Другото зависи от сръчност , инструмент и подготовка.
Успех!!
-
1
-
-
Това е темата,номерата са на снимките,но ако този датчик не работи колата няма палене - не да работи в авариен решим.
Чека ти свети заради ламбда сондата , а и горивните ти карти би трябвало да са голямо мазало вече.
Вероятно по тази причина и колата не "върви" както ти се иска - Ники Аврамов е твоя човек.
Телефона му е някъде из темите т.е. чуйте се и обсъдете твоя проблем.
Успех!!
-
Според линка явно се подобрява и като цяло има логика както е свързано/ на клипа/.
По-високата температура попада директно в парното,а от там в изпарителя.
По-рано започва да топли в купето и да загрява по-бързо изпарителя.
По-рано ще преминава на газ и т.н.
Ако някой вече е намерил детайла който монтират на клипа да сподели и го мятам и аз - ако не ще се заваряме
+ тройник !!
-
малко чакане и си ти
-
За по-евтина не знам , но модула който управлява централното заключване е в жабката зад "вратичката" .
Този който писука отвратително при отворена врата отговаря и за централното заключване + имобилайзер.
https://www.aliexpress.com/item/-/32858973003.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.f4743c000iFpxi
Единият е този , а другият който е закачен по-високо и е по-трудно достъпен командва машинката на предния мост за 4Н.
Намери някой колега и ги разменете за проба.
Сменя се за бройки и няма как да повредиш модула на колегата - или ще тръгне или продължаваш да търсиш причината по вратите.
Другото е механика,окабеляване,батерията на дистанционното,бушон евентуално т.е. няма какво да му се развали, че да те стресира - грес,контактен спрей,малко щипки за тапицериите и т.н.
При положение , че заключва цялата кола принудително от бутоните би трябвало машинките да са ОК.
Успех!!
-
За истински мъже!!
-
Явно този агрегат е слабо звено или по-скоро капризно.
На мен Стефко ми го направи без някакви предварителни симптоми на "Ришки проход",но като се прибрах го излекувахме с профилактика и 3л. ново масло.
"Прашинка" в клапан на помпата или рейката и за момент губи налягане и сече , но работи - най-безболезнения вариант.
Пробвай с промивка и смяна на масло или първо ако намериш някакви добавки които биха разложили и абсорбирали утайките в с-мата та да може да излязат с маслото при смяната.
Първия вариант е най-скъп,но и най ефективен според мен и се прави поне с два пъти по-голямо количество от съдържимото.
1.Първо източваш максимално маслото от казанчето и входящия маркуч.
2.Напълваш системата на максимум с новото масло и когато започне да изхвърля от маркуча за обратното масло внимаваш в казана да има постоянно масло като или доливаш или го правиш на самотек да постъпва постоянно.
3.Махаш маркуча за обратното масло от казанчето и го слагаш в туба/шише или каквото имаш под ръка за да събираш старото масло.
4.Когато си готов палиш на ниски обороти и действаш докато маслата вход/изход се изравнят по цвят.
Не лошо да сте двама единия в купето с готовност да гаси/пали , а другия на казанчето отпред да долива и гледа какво се случва.
Втори вариант - стандартен
1.Разкачаш каквото можеш да разкачиш за да излезе старото масло на макс.Компресори,продухване и каквото ти дойде на ум като промивка и почистване.
2.Наливаш новото масло.
3.Палиш,изчакваш малко да поработи,пълно ляво,пълно дясно няколко пъти да се обезвъздуши.
Вариант три - даваш я в сервиз и каквото те изкъпят това ще е.
Успех,
-
На Н3 със сигурност имаше бутон за целта.
Евентуално да е направено като габаритите т.е. като изгори единия и другия умира.
Дали всички крушки са ОК - вариант?!
Това не е ли Н5.
-
Прегледай бутоните покрай волана дясно/ляво.
На Н3 някой от бутоните ги изключваше,но кой не си спомням.
-
Да не те отчайвам,но ползи е силно казано за възможностите на това "елмче".
Ако се свърже ще чете не повече от 3-4 с-ми и то много повърхностно.
Не ти дава достъп до компа на колата за да можеш да работиш по него.В най-добрия случай ще ти показва номер на грешка/и , но защо или от къде...….няма да се случи.Ще можеш да я изтриеш и до там.
Ако имаш проблем на петия метър ще ти светне чека пак и така - порочен кръг.
В общи линии ще си имаш джаджа за 18 лв. на ОБД буксата и ще мига за да имитира работа.
Ако са то обещали някакви икономии или софтуерни подобрения - търговска уловка!!
-
Термичната обработка за шлиците е задължителна!!
Стоманата която ще се използва трябва да отговаря на определени параметри за да върши функцията си надеждно т.н. - не е шега работа.
Да не стоиш на пътя и да цъкаш в недоумение от къде ти е дошло.
Отделен въпрос е , че едва ли вече има къде да се направи термична обработка само на шлиците или аз поне не знам за нашия град.
Не зная за какъв теглич конкретно става дума , но всяка информация е полезна и добре дошла за всеки в последствие който е решил да прави някакви подобрения по автомобила си.
Мисълта ми е , че ако си решил качвай в определения раздел и тема , а дали ще е полезно времето ще покаже.
Това е идеята на този форум надявам се.
-
Крис ,ако не проблем качи малко снимки на крайния монтаж на връзките в коша.
-
Глъхненето идва от завишените стойности на бензиновите тримове.
Би трябвало когато гледат газта да ги виждат и съответно да могат да ги нулират,както и да изравнят милисекундите в работата на бензиновите и газови дюзи.
Дали ще го направят вече е отделен въпрос - търси кой може да ти гледа газовия комп и ако можете го направете.
Другия вариант съм го описал вече,но е скъп и т.н. - караш на бенц докато влезе в час и се адаптира компа сам,но кога ще стане……………….!
-
Във Варна има няколко цели или на части автомобили и някой от тях още са девствени на тема разглобяване.
Двигателите са от 100к до 150к според пътните книжки които намерих в жабките,а и според вида на салоните им сякаш се покриват нещата.
Колите са изкупени от фалирала фирма - поне така ми казаха!!
За това което взех ми дадоха много читави цени така ,че ако някой му трябва нещо...……….телефона на продавача е 0887132525.
За да няма излишни дебати после казвам ясно и точно,че не получавам комисионна или каквото и да било от продавача !!!!!!!!!
Дано съм ви дал полезно инфо - за мен беше!!
Поздрави,
-
1
-
-
Към Ники Аврамов ако още не сте се чули.
-
Проблема не е в раздатката според мен.
Свалих мотора на раздатката и при команда 4Н минава на първа позиция,а при команда 4Л не сменя позицията.
Пробвах и с друг мотор и ефекта е същия.
За мен е електроника,но къде точно...…………?!
-
Управлението на ШМ на предния мост, което се намира в жабката от понеделник вече е ОК.
Изгорял чип на платката на стойност 0,60ст и колкото ти вземат за смяната му.
Намира се до двете релетата на модула и е с номенклатура ULN2003APG - 16 пина.
Вече има "щрики-щрак" в жабката ,4ВД индикатора на таблото светва и 4Н на колата сработва на раз.
4Л все още липсва - не мести муфата на ниския вал т.е. копането продължава.
-
Днес изгасихме и "дежурното осветление" най после
.
Оказа се,че лампите за 4ВД и 4л са светели постоянно заради прекъснат кабел в буксата на ЕКУ-то на раздатката - седми пин по ред,който се пада точно в средата на буксата.
Ето още една причина да светят двете лампи при здрав датчик на раздатката.
4Л все още е в укритие.
-
Мисля ,че не останаха тайни и ще се справим и сами , но ако не успеем ще прибегнем и до международна помощ
- няма езикова бариера.
С двата лоста разликата би трябвало да е само в липсата на моторчето на раздатката/предполагам и датчика за движение на вала/ ,чиято функция при теб е заместена с лост или по-скоро моторчето замества лоста като последователност в технологиите.
Иначе модула за управление на ШМ на предния мост трябва да го имаш иначе няма какво да му даде команда да се включи.
Е има и други конструктивни разлики м/у двете кутии ,но в общи линии принципа на 4ВД е един и същи така ,че няма тайни мисля и там.
Да не ти се налага , но ако се наложи ще помагам с каквото мога като инфо за благоденствието на хоби автомобилите с марка GW.
-
Отплеснах се и забравих питанката.
Ако на някого му се е случвало да му светнат постоянно двете лампи за 4Н и 4Л и го е излекувал сега е момента дето се казва ако има желание да сподели.
В момента дори и със светещи две лампи , но със здрав модул вкл. 4ВД и работи , но не и 4Л
Не вярвам да е набита грешка,не е и датчика на раздатката,не се оправя със успоредно съпротивление на датчика,не е и от дефектиралия модул.
С модул или не,датчик или не лампите си светят нон стоп.
Имам някакви предположения ,но засега ще замълча за да не ви подведа по грешна пътека.
-
Така Колеги,
Намерихме и 4Н "докато се биехме в гърдите и викахме "Б...…….р" защото искаме конфиденциално и скъпо платено инфо без пари видиш ли !!
Та сега по темата - виновника за загуба на 4Н вече категорично казвам е от модула който управлява ШМ на предния мост.
Нещата се случват по следния начин:
1.бутон 4Н
2.ЕКУ което е под седалката дава инфо на мотора на раздатката да зацепи муфата на високия вал.
3. от там по "-" постъпва инфо до модула в жабката/както го кръстих/ и той дава инфо на ШМ да зацепи муфата към лявата полуоска с останалите чаркалаци в моста.
За да се случи всичко това трябва датчика на раздатката,който следи за движение на вала да е ОК - при мен е 286 ома,а руснаците го дават 370 ома т.е. трябва да се мери.
На таблото светва 4ВД веднага със зацепването на раздатката и светва светлината за 4Н до бутона.
Възможни неизправности за липса на 4ВД
1.раздута гумичка в ШМ на предния мост - всичко маслоустойчиво става.
2.датчика на раздатката е с нулево съпротивление - принцип на работа,датчик на Хол т.е прекъсната намотка.
3.моторчето на ШМ е изгоряло - мисля,че някъде имаше тема за смяната му
4.модула за управление на ШМ е повреден.
5.лош контакт по акабеляването и всичко останало по системата много рядко според писанията на братята руси
.
Продължаваме с търсене на 4Л което продължава да бъде в укритие на този етап , но вече сме на ясно как се случват нещата и предполагам,че е въпрос на време да го сборим.
Там нещата са по следния начин:
1.бутон 4Л
2.ЕКУ подава инфо на мотора на раздатката да зацепи муфата към ниския вал
3. ИЗГАСВА светлината за 4Н и светва за 4Л - така е коректно!!
4.всичко останало вече е зацепено от предходната команда за 4Н.
Според руснаците връщането от 4Л до 2Н преминава задължително през 4Н бутона за да нямате ядове с раздатката.
Предварителни благодарности на колегата "Норк" от Варна ,който се ангажира с донорската част по намирането на "беглеца" ,което ще уговорим довечера.
Поздрави,
-
Здравей, аз сложих пружини KYB K-Flex RD5081 доверих се на руските форуми и не сбърках . Изчезна страничното клатене на задницата другото си е същото. Прътът е с дебелина 16мм , заради дебелината колата се вдигна с 2см което мен специално не ме устройва и ги подкастрих малко, те са с повече витки и вози по добре. Амове сложих KYB Premium №: 444083 маслени,тях ги сложих преди 2 години и съм доволен заместват 1 към едно оригиналните, имат малка разлика в дебелината на ухото но се оправя като сложиш и шайбите от стария амортисьор.
Информацията е от Ники Аврамов и е от темата за пригаждане,заменки и т.н.
-
Само със смяна на амовете не е опция - пак ще си заминат с тези нежни пружини които са монтирани и пак ще лашка.
Сложи си пружини от мерцедес от старите 200 ли беше или 220 да не те излъжа и тогава вече се получава нещо добро.
Не съм го измислил аз - инфото е от руснаците 100%.
Даже не си спомням снимките може и да са в тази тема някъде по напред.
Разбира се решението си е твое - имаш лично.
Поздрави,
-
Здравей,
Утре имам едно ходене до летището в 7.00 сутринта.
После 8,30 неотложна работа в Добрич и живот и здраве след 11.00 можем да се чуем да се уговорим кога е удобно за теб като ден и час да прескоча до Варна.
Мисля,че твоя телефонен номер го нямам,а моят е 0888 55 68 61.
Поздрави,
Различна шарка на гумите
в Hover CUV / H3 / H5
Отговорено
Две по две като шарка /с еднакъв размер на всичките четири/ не е проблем, просто постави по-добрите на задния мост според сезона.
От друга страна чисто на теория Канчо е прав, но на практика разликата в шарката ще е минимална и АБС системата ще я компенсира без проблем като параметри в екстремни ситуации - дано не ти се налага да разбереш.
Поздрави,