Krasimirr

махаш предпазителя за 4вд и си готов или го прекъсваш и си прекарваш кабели до едно цк и си го цъкаш когато решиш

Проблема със заключен софтуер на комповете влизащи от Италия не е от вчера. За БРЦ го разкодират като си платиш за София и Пловдив,но за другите не знам. По-добрия вариант при теб е да си смениш компа + кабелния сноп на газовата уредба с какви да е - стига да не е заключен компа. Компове бол/нови и втора/ и ако можеш си го сменяш сам,а ако ли не при някой газаджия и ти отпада проблема с четенето. Кабелите за връзка с компа са м/у 25 и 45лв,а програмата си я теглиш от нета и си готов за възходи и падения в газовия бранш. Да не казвам,че с ОБД всички си имат автоматична настройка която пускаш и си реди.

Сменил си бендикса,а вероятно голямата консумация идва от стартера т.е. там ти е проблема и затова ти задържа бендикса и присветва таблото.

Тук отговота е известния анекдот за панаира в Пловдив когато са представяли марката на БГ пазара и възниква проблем с автомобила. След диагностика инжинера се обажда на собственика с въпрос с каква част да го заменят т.е."с немско менте или оригинална китайска част".😄 В Алито има много добри попадения стига да не бързаш.

Вибрацията ако е малка и се усеща само с ръка в/у скоростния лост няма да можеш да я избегнеш. Ако е голяма е тампон на скорости,двигател ама е голям филм и пак няма да я премахнеш напълно. Виенето е от скоростната кутия е проблем и е от износване- там с ремонт само ще изчезне виенето. Като я свалиш използвай момента да смениш съединител,лагер и семеринг на колянов вал за да не сваляш после пак.

4Н се вкл. без съединител при автомобил в покой или до 20км в движение/по спомен от инструкциите/,но за мен правилното е в покой! 4Л задължително в покой с натиснат съединител т.е. въпросния контактор който цитираш на съединителя трябва да "потвърди" командата от бутона,а и при натиснат съединител кутията минава в пълен покой защото първичния вал спира да се върти и подпомага вкл. на 4Л. Мисля,че преди време бяхме дискутирали твоя проблем. Самоволното вкл. идва от не настроени или дефектирали контакти на моторчето на раздатката. От там ти е проблема и с 4Л на 99,9% предполагам. Монтирай си някъде един обикновен прекъсвач,който свързваш през бушона на 4WD и няма да ти се вкл. самоволно. Не е ремонт,но премахва вероятноста да ошеташ раздатката докато решиш проблема.

би трябвало

При Н3 предния мост има модул или поне при мен имаше.Даже съм го ремонтирал. Да беше сложил два ръчни хъба и и щеше да си спестиш много ядове по принцип щом само не изключва по някога - това за 4Н. Ще се въртят повече дингили в един момен само,а иначе ще си на задно когато са изключени хъбовете докато се сети да изключи машинките. Проблема на тези машини е ,че има много свободни съчинения от стари собственици, производители,"майстори" и т.н.... При пикапите ако се изгуби плюса към модулите и машинките се самоизключват. При тройката с махането на бушона четворката става вечна. Би трябвало и при петицата да е така,но........ !? За мен логиката е,че или ти се губи + някъде или имаш някакъв постоянен такъв и по тази причина и не изключва четворката - зависи коя ел. схема са използвали при сглобката.

Не се губи с този контролер - няма нишо общо с 4Л. Щом вкл. предния мост значи модула е ОК където и да се намира. Тази машинка може да се замени с планка + хъбове и пак ще си имаш 4Н и 4Л. Моторчето на раздатката изпълнява ли коректно командата за 4Л т.е. да остава трайно включено или дава грешка и се връща до начално положение? Да не се окаже,че модула е ОК, машинката си включва правилно,но няма какво да включи в раздатката - малко вероятно,но все пак нямаш идея какво е било преди теб! Ако искаш ми прати старите модул и машинка да ги закача на Стефко да ги тестваме или намери някой покрай тебе за целта за да е сигурно какво правиш.

На плюсовата клема на акумулатора трябва да имаш бушони като пластини - провери ги за слаба връзка

Калкулатор за гуми | Calculator.bg Медина и примекс също имат калкулатори

Написаното от мен е извън темата,но да споделя моето виждане до къде водят част от по-горните постове и защо информацията ще става все по-оскъдна! Ще рискувам да Ви отговоря от името на повечето колеги и се надявам да няма обидени от тях за това ми действие. В началото всеки е искал да сподели знание и да бъде полезен за настоящи и бъдещи колеги,нали все пак за това е създаден форума - предполагам. В даден момент обаче спираш защото си отделил от личното си време и споделяш инфо на добра воля,а в повечето случаи винаги се намират колеги които да не им нещо на таман. Форума не е библиотека с класифицирана информация по рафтовете и уредник,а и защо си мислите,че във форумите списани на руски и английски език нещата са много по-подредени!? Ще дам пример с темата за 4Х4 - в руския сайт е над 40 страници постове и не всички са по темата,но в крайна сметка информацията вътре е полезна. Разбира се информацията във форума е полезна за тези които са технически грамотни и им е хоби сами да си ремонтират колите. Когато наистина искаш да научиш нещо ще търсиш,четеш,разглеждаш,цапаш си ръцете и т.н. за да стигнеш до познанието. Щом някой е отделил от личното си време да подаде инфо ще Ви се налага и на вас да отделите малко от личното си време за да я намерите дори и хаотично да е предоставена. Това от мен за "подводните камъни на форума",а иначе към модератора - по мое мнение в тази тема няма нищо градивно и е за коша щом вече я има.

В момента стоките и от двете държави се облагат с мито и ДДС и ако влезе пратката на митница ще "ядеш дървото",а на митница влиза всичко над 30$. Ако не предоставиш официален документ за превода към доставчика се вземат за база цените на официалните представители + стойността на доставката и се облагат с налози стоките = дърво. Ако не става въпрос за тунинг на дифовете си намери човек който пазарува с отстъпка от фирмите за авточасти от БГ и ще ти се вързва сметката,а и всичко е налично по ходова част и двигател т.е. няма чакане,не било точно това което си поръчал,митници и т.н.

В долната част на радиатора има пробка за източване на антифриз/вода. Колата трябва да е макс загряла т.е. термостата да е отворен и капачката на радиатора свалена,а на студен двигател - махаш първо термостата,капачката и т.н. Използвай момента и си смени термостата за да не го сменяш посред зима - съвет.

като главата примерно

По постовете разбирам,че си собственик от скоро и не си наясно с историята на автомобила. Голямата неизвестна е защо е с вода,а не факта че е с вода - поне според мен. Доно да не съм прав в расъжденията си и да нямаш ядове с автомобила.

И той е ? Хайде да не пазим тайна!! Нали идеята е да сме си полезни един на друг все пак !?

Няма логика да е с чиста вода,но вероятно е губила течност. С химия ще текне предполагам,но поне ще разбереш къде е проблема. Ако предположението е вярно с антифриз пак ще текне ,но след малко повече време. Аз бих заложил на концентрат в проценти за зимна течност т.е. точиш през пробката на радиатора определено количество вода и после добавяш концентрат. Водната помпа ще го смеси без проблем,а и удължяваш живота на водната помпа по този начин. Следиш във времето какво се случва и ако всичко е ОК преди зимата го сменяш с каквото решиш,а ако до тогава се появи проблем действаш според ситуацията. .

Принципно си прав за наредбата,но не ми се изпада в полемика относно техническите прегледи в БГ. Грешката е за ламбда сондата.Първата става с универсална за митсубиши,а за втората има ел.схема и пиключваш с чека по този казус. За втората има клипове в тубата

и какъв е кода на грешката щом свети чека

Ако заменят катализатора с тръба 100% ще се наложи да измагериш втората сонда,която следи изходящия поток на газовете от катализатора,но ако го отворят/срежат и изръчкат елемента вътре и заварят обратно ламарината може и да минеш метър. Варианти ако светне чека с грешка за втората сонда - премахване на сондата софтуерно,ел схема/емулатор към втория датчик,а някога става дори и с една втулка само,която да отдалечи сондата. Относно светещите чекове в по-горните стари постове когато колата видимо "върви" добре - в повечето случаи си е тръгнала или заминала първа сонда в следствие на което се омазват бензиновите,а от там и газови тримове,но за това има софтуер и джаджи за четене.

1.Обслужването на двигател,соростна кутия и мостове е стандартно само,че тук маслата са в по-голям обем от лек автомобил. На 50К вероятно ще има предни накладки за смяна-евентуално. 2.На 50К сменяш само маслото в двигателя,а другите ги преглеждаш и ако има нужда тогава решаваш как да постъпиш. Ако 50К са докзани няма какво да пипаш ангренажа по принцип,но аз бих сменил само двата ремъка за собствено спокойствие през следващите 50К. 3.Няма автомобил който да не му се налага да бъде пипнат тук там по окачване след определни км.

Разглобяване,почистване,гресиране и ако е нужно регулировка на положението на ел. пътеките на моторчето на раздатката от трите болта на плочката в която влизат кабелите му. Трябва прецизност ако е на ръка или замерване с уред на пиновете на модула за управление на раздатката. Това "престъргване" е от кутията защото моторчето се е опитало да вкл. в движение/не е ОК/,което от своя страна показва,че и датчика за движение на вала в кутията не работи коректно/евентулно/.

Не е проблем ако я караш само в Добрич и околностите,но ако правиш макс като обем натоварен преходи по 600/650км на ден за 7-7,5 часа минавайки два корави прохода ще разбереш за какво говоря т.е. въпрос на експлоатация и т.н.-колегата да си решава и написаното по-горе е от личен опит,а не от страст към постовете. Относно частите: Малко ме изненадваш при положение,че в Добрич е фирмата на Иван Симеонов за радиаторите. Колеги от София се възползват от услугите му и + куриерската услуга им стъпва на по-добра цена - не знам... Всичко го има в Еврото на много добри цени + избор на марка,а и младежите са много в час защото доставят частите за пикапите на ВИК Добрич.

Километража е бял кахър. Ще си увеличиш спирачния път и ще намалиш сцеплението в завоите /особенно по-остричките/,а ако очакваш икономия на гориво........не си заслужава предвид какво губиш,но както е казал колегата "колата си е моя"/в този случай твоя/.