Krasimirr

Members
  • Content count

    104
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Everything posted by Krasimirr

  1. Защото няма мисъл в сервизните работници,не са образовани и не четат за да се образоват ,което е по-страшното.Завъртат се за 5/6 месеца през някой сервиз, понаучат нещо, ремонтират /счупят/ някоя и друга кола и стават велики "майстори" та чак и собствени сервизи отварят без да се притесняват ,че са неуки. Цифрите в маслата показват до какви климатични условия маслото не променя физическите си и химични свойствата. Първата е за отрицателни температури и определена влага ,а втората е за положителни.Има таблици за различните марки двигателни масла в които е показано какъв вискозитет е препоръчително да се използва за определени климатични условия. При маслата за трансмисии е най-добре да се спазва препоръката на производителя или точен аналог ако има такава алтернатива.Голяма част от съвременните кутии с изключение на автоматите вече са "необслужваеми агрегати" т.е. масло се сменя или долива само при ремонт без значение на пробега до 500000км. За дифтовете е най-вече според натоварването т.е. шосе ,дали теглиш ремарке/каравана/ , офроуд и земеделие по пробег или часове. Цялото инфо го има в нета , но иска ровене ,четене и осмисляне , а "майсторите" не разполагат с такова време и ................................При повечето от тях главата е за равновесие!! Чак,че се отплеснах.......! По мое мнение и двете масла стават стига двигателя да ти го позволи. Той е 30+ годишна разработка , но материалите и композитите от които е изработен към момента са съвременни високотехнологични материали ,обработени с високотехнологични машини и това дава възможност за леки вариации относно маслата стига двигателя да си има нормалните луфтове и повдигачите да работят нормално. 5х40/пълна синтетика/ са масла с толкова добавки създадени със съвременни технологии ,че със сигурност двигателя ще се чувства по-комфортно от 10Х40/полусинтетика/. Като цена излиза еднакво защото пробега,обслужването и филтъра компенсират разликата в цената. И тук вече идва мястото на личния избор. Безаварийна на всички без значение на маслата!!!!
  2. Венци , по принцип както казваш ти на нашите географски ширини е прието 5Х30 и 0Х30 за дизел и 10Х40 и 5Х40 за бензин. Бензиновите карам с 5Х40 и нямам никакви ядове нито лятото при 36/37 градуса нито януари при -15/20 сутрин,а дизел с 5Х30 или 0Х30 в зависимост от офертите - сменям на 18-20 000км. Зимата бензинов двигател с хидравлични повдигачи при тези температури и масло 5/30 е като ярмомелка първите 10 секунди - личен опит върху нови автомобили не "нов внос на реални километри". Така ,че зависи при какви условия е автомобила т.е. в гараж вечер ,на север зад сграда както е при мен и т.н. Предполагам затова и производителите на масла предлагат богата гама по вискозитет за да намериш "твоето масло" спрямо условията на експлоатация.
  3. Взе че го прие като файл с хиляда гимнастики. Към модераторите - ако можете да измислите нещо тези снимки да се качват във форума за да могат темите да са читави,полезни и лесно достъпни. С тези ограничени мегабайти "фалирах" от към снимките.
  4. По принцип го дават на Кастрол , но според мен е въпрос на личен избор и бюджет................
  5. В кутията е 2,2 литра API GL-4 W95,трансфера / раздатка / 2,7литра ATF за тези които са с електрика , тези с двете ръчки API GL-4 hiperbola gear oil. Ако дадеш мейл или тел. номер ще ти ги пратя заснети направо от ръководството да си ги имаш защото тук не мога да качвам снимки след първата ми тема - нищо лично към останалите съфоромци.
  6. Според мен няма такава опция - различни нютон/метри,различна динамика,различни предавателни числа вероятно и различно закрепване към двигателя, но най-добре провери из бумагите това поне го можеш , а аз утре ще погледна в книжката на колата и ако го има твоя двигател ще свиркам. Поздрави,
  7. Ако въпроса е към мен - категорично ДА включително и на Хувъра!! Това, че двигателя е ниско какво общо има с въздушната възглавница не разбирам. Въпросния отвор от който трябва да излезе въздуха е номера да е високо в случая капачката на радиатора. Въздуха винаги се движи нагоре и няма опция да се движи срещу налягането което прави водната помпа. По тази причина капачката се оставя ОТВОРЕНА за да не прави обратно налягане в системата , но ти като искаш можеш да разкачиш цялата с-ма и да започнеш да наливаш в нея. Където протече свързваш и така възстановяваш последователно през термостата до капачката на радиатора. Така със сигурност няма да остане въздух!! Масово автомобилите след 2006г нямат въпросните пробки на въздушната с-ма които търсите защото са проектирани така , че да се избегне този проблем. От мен толкова по този въпрос. Който има съмнения има сервизи и т.н. Поздрави,
  8. За тази процедура трябва да свали кутията , но няма да му помогне за въпросния "проблем" . При натиснат съединител няма виене от този лагер и до колкото разбирам няма виене от кутията , а когато включва 3 и 4 не се синхронизира добре кутията и скоростите хъркат - предава се по скоростния лост. Когато не отделя съединителя добре го има същия ефект. Първичния вал се върти леко и прехърква за момент т.е. опитай да ги превключваш по-лежерно с 2-3 секунди забавяне, а не динамично и виж дали пак хъркат. Същия ефект го има и при малко масло,кофти масло,проблем в помпата на съединителя/също кофти масло/,кофти синхронизатори,износени вилки и вероятно ред други причини , но трябва да почне да ги елиминира последователно за да е по-безболезнено според мен. Да не говорим ,че пациента с тези симптоми може да отнесе още едни десетки хиляди километри преди да изпадне в клинична смърт . Венци ти си решавай как да действаш. Успех!!
  9. Ха така,това ми беше убягнало ,че твоята е дизел. Със сигурност предавателните числа на предавките са различни ,вероятно и обема на маслото. Провери си в книжката колко го дават и сменяй , не се доверявай на варианта с протичане от пробката.
  10. Така както го казваш ми звучи като синхронизатори ,но не е задължително да са си заминали или тръгнали. Ти караш много офроуд. - провери си нивото и качеството на маслото. Най-добре е да го източиш и да провериш дали има меден оттенък. .Има един "МОТУЛ" за силно натоварени или износени кутии - с него трябва да е ОК. Ако маслото е ОК / и дано да е така / намираш обратен наклон на пробката за наливане и пълниш 2200мл. и пробваш пак.
  11. Венци на първа и втора имаш ли го това хъркане. Предполагам се предава по лоста и като си държиш ръката на него се усеща освен,че се чува.
  12. Ако при 30 градуса на въздуха ти е слабо парното при -5 ще грипираш от студ в колата. Запушен радиатор - запушен във времето или ако приемем ,че са наливали добавки за запушване на течове по водната система. Промиване на системата е "решение" , но има вероятност от някъде да текне като лейка. Ако не текне ОК - наливаш новия антифриз по каталог и стискаш палци известно време. Относно обезвъздушаването на водната с-ма - няма такова. Наливаш максимално и палиш с отворена капачка на радиатора. Когато отвори термостата ще поеме антифриза - доливаш веднага и внимавай разширителния съд да не остава празен! Започваш да стискаш/помпиш/ маркуча на радиатора докато спре да поема антифриз при отворена капачка. Затваряш капачката и следиш температурата и течността в разширителния съд известно време. В следващите един/два дни е нормално да поеме малко течност - не е притеснително. Ако всичко е ОК събира 6,5-7.0 литра в системата. Предницата може да бъде повдигната леко на естакада по време на процедурата за да ти бъде гарантирано ,че радиатора е най-високата точка , но не е задължително.
  13. За този мотор 190000 са нищо така ,че там няма притеснения ,но пак зависи как е обслужван и колко са реални километрите. Разходите гориво които цитираш са реални /с малък резерв за градското в София/ , но пак са свързани със стила ти на каране и каква е газовата уредба и дали дърпа бензин допълнително. След покупката имаш близо 1500 - 2000лв за да си го стегнеш - масла , филтри , антифриз , ангренажен комплект , гуми и т.н. така , че смятай се като го купуваш. Останалото е късмет.
  14. Пожелавам ти успех в това начинание. Помисли за фланец м/у задния диф и кардана е моя съвет,а ти както си решиш.
  15. Имаш ли решение за щангата която е в задната страна на моста и е хваната за купето защото това което си решил иска доста доработки по този възел. Когато започне да се надига купето "без ограничение" тази щанга ще стане къса и ще започне да ти дърпа купето на ляво,а моста ще "бяга" на дясно и няма да стои в идеалната права спрямо ходовата част. Ще заминат втулките на тази щанга и най-вече горната - ефекта е задницата става като редосеалка когато се разбие тази втулка.
  16. Венци, Това заради повдигнато окачване ли го правиш. Зимата ще имаш много ядове , особено на заледен участък с дупки,буци лед и сняг + задно предаване - няма вкарване в пътя.
  17. Дай линк към тази разработка да я разгледам. При мен е малко преди средата или средата в големите жеги , а след това вентилатора подържа тези нива. Тръбата която излиза от водната помпа и минава под изпускателните колектори също създава ядове на охлаждането. Много е тънкостенна и става на малки дупки където е извивката при монтажната планка към блока. Температурата е голяма там от колекторите и изпаряват протеклото,а системата взема въздух. Огледай тръбата внимателно от долната страна и ако има оцветявания в зависимост от цвета на антифриза сваляш,надуваш в един леген и на аргон или СО или нова - по избор. Това като профилактика , а иначе 5100 на трета........това на 4L ли е
  18. Дано се оправи,че доста зор ти даде тази кола. Поздрави,
  19. Здравей Серги, Имаш ли развитие по темата или продаде колата за по-лесно . Поздрави,
  20. Т.е. първо откачаш и след 3-5мин. закачаш акумулатора и сменяш крушката ,а не в обратен ред - магия!! Това инфо е полезно защото рано или късно всеки ще му се наложи тази игра - благодаря!!
  21. За такава масова повреда би трябвало някой плюс да се е "изгубил". Контактен спрей на всички видими букси по инсталацията в купето и извън него. Ако няма ефект с допълнителен плюс трябва да светнат. Ако и тогава не светне нищо - магия!! В сервиз никой няма да си играе да разглобява и да проследява схема - просто ще пуснат един плюс към ключа на фаровете и това ще е. Относно левите габарити - байпас/плюс/ от десните и си готов ако ти омръзне да ги търсиш .
  22. Здравеите, четох темите,но не разбрах в крайна сметка дали без лифт тези джанти ще станат 7JJX15-5HPI 6x139,7mm. ЕТ13 централен. отвор108мм. или 7J16H2 ET - 0 . Моля по-запознатите да помогнат. Благодаря,
  23. Евро-07