Jump to content
Sign in to follow this  
snipi

Разтоварва не на 4-ти цилиндър

Recommended Posts

Може ли някой който е изпълнил разтоварването да пусне чертеж с рамерите на  планката с щуцера. Целта е да го подготвя предварително и монтажа да стане бързо. Някой може ли да каже как се води тази част (преходната планка)от газелата в Б-я и къде може да се намери. Благодаря предварително!

Share this post


Link to post
Share on other sites

При "Стефко" нещата се случиха по начина описан по-долу , а моя съвет е : 

1. Без притеснение използвайте оригиналната планка - отвор 16мм.

2. Гарнитурата м/у планката и главата е метална със силиконово покритие. Или я мажете със силикон при монтажа или я заменяте с клингиритова гарнитура намазана с грес преди монтажа. За шаблон на клингиритовата използвате металната. Лично аз заложих на клингиритова гарнитура.

3. Стоманен щуцер с външен диаметър 17мм. за маркуч 16мм.Необходима дължина 25мм + 5мм. периферия в долния си край с диаметър 20мм. На този диаметър и височина се прави заварката м/у планката и щуцера. В края отстъп с дължина 2мм и външен диаметър 16мм който се набива в отвора на планката за да фиксира сглобката преди заварката / това не е задължително /. Вътрешен диаметър/отвор на щуцера 14мм.

- след заварката проверете и ако е необходимо шлайфате/полирайте лицето на планката.

- само размер 17мм е константа , а останалите размери може да варират по ваше усмотрение , стругаря или заварчика.

По тези параметри всеки читав стругар трябва да може да направи щуцера и да подготви планката за заварка.

4. Маркуч с отвор 16мм за вода до 120 градуса.В зависимост от мястото и монтажа на изпарителя е и дължината на необходимия ви маркуч.

Използвах случая и подмених всички неоригинални маркучи , че бяха станали "дървени" и се чупеха при огъване - 1м. ми беше достатъчен /6.0лв./

5. Тройник за маркуч 16мм който се продава във всеки магазин за газови уредби/2,50лв/ + четири скоби/1.20лв/.

6.Болтовете за закрепване на планката към главата - оригиналните.

Изработката на щуцера + отвора в планката + заварката + рязане на гарнитурата /6.0лв. + 1 час труд/.

Другото зависи от сръчност , инструмент и подготовка.

Успех!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Незнам как са направени тези машини днес и Стийда ни на 20000 километра смеси антифриз с маслото. Тея коли май верно са пълен ташак..... 

Edited by Весислав Кангов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Затова Стефко съм го нарекъл "хоби автомобил" - държи  мисълта будна и развива уменията ти като сръчност и интуиция. ;)

Колега, по-весело и на тези от 120 000лв. им гърмят и двете турбини,късат колянов вал на двигателя ,скъсан кардан,климатроника отказа посред лято и т.н. само кутията не е сменена за пет години,но има време....не дай си боже. И всичко това до 140К. от нова , а в момента е с нов двигател!!

А иначе по-темата.

Явно наистина там температурата е доста висока защото реалния ефект от "разтоварването" се вижда сега в студеното време.Парното тръгва на 50 метър  и на още 300 прехвърля на газ и това при 0 градуса днес.

По мое мнение тази доработка си заслужава да се направи защото има и икономически ефект освен , че ще запази гарнитурата и ще се избегнат проблеми.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аз замерих темп.на 1 и 4 цилиндър,дава разлика при 85-88 гр. + 2 в полза на 4,а при 100  + 3-4 на 4 цил.Колата е на 117 Ккм. за сега и парното е добре. Мисля си дали да правя горната операция. Аз нямам изпарител (с директно впръскване съм). Въпроса ми е къде се слага маркуча от изхода на парното? Изходящия е ясно от 4 цил. с планката във входа на парното.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Само това можеш да направиш.При мен ефекта е в това че има разширител/изпарител/и топлото бяга паралелно в парното и изпаритела .Газовото е просто и в случая е екстра т.е. разширителен съд.Ако само  2-3 градуса е разликата не пипай според мен.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
На 25.10.2018 г. at 21:13, Kan4o написа:

Върши работа..като го взех жипа беше с протаила гарнитура точно на този цилиндър..вече 80000 км и го карам не е продължило и не е пробила повече. Даже се и затлачи. За сведение карам със 120-140 по магистралата..Ха сега кажети как да реагирам....хахахахах   ОБЯСНЕТЕ МИ КАК ТАКА НЕ ИСКА РАЗТОВАРВАНЕ!!!

Добавка от днес 26.10. : Реших да направя по сериозен оглед  и какво установих- до въпросният 4 -ти цилиндър въобще не стига обдухването с въздух от вентилатора. Като застана срещу мотора отдясно на него има..

1. пречи помпата на хидравликата.....

след нея е.....

 2 капака на изпускателните колектори са директно огънати така ,че отразяват въздуха и го разсейват за да не стигне до 4 цилиндър. 

3. на въздуховода за инжекциона има пирамидална кутия явно да събира вода и прах ако те проникнат- тя също пречи

4. Като всеки бълтарин там има кухинки за резервна туба с масло, антифриз и течност за чистачки....те също се явават стена за въздуха..

 

На клипа пък при руснака се вижда, че там е и акумулатора и изпарителя допълнителни прегради....

От ляво :един куп чаркове на мотора, термостати и търболяци, както и инжекционацелия комплект - значи и тук не е добре с въздуха....

 

Я вземете ги поразчистете- смятам да махна каквото мога и да се стига с въздуха от вентилатора до главата. Освен това двигателя е много близко до стената на двигателният отсег и там въздух почти не преминава- мисля си за един вентилатор закрепен така, че да духа от задния край към 4 цилиндър и да се врътва заедно с големия вентилатор....

Аз поне рових в нета и не намерих за автомобилите и джиповете на Митцибуши с този двигател да съществува такъв проблем- значи е само за Ховъра.

Аз не знам италианката собственичка на джипа ми какво е слагала , но ми се струва ,че е имало някакви натурии и след , като идва в България тях ги няма и нещата при мен спират.

Може и вътрешно там да се събират в каналите боклуци и дебита на антифриза към 4 цилиндър да става по малък и от там охлаждането. Аз съм на 125 ккм. и антифриза ми е съвсем бистър...

Споделете на колко км сте, като е прегоряла гарнитурата и направили ли сте най- напред промивка.

Те това са мойте невчесани мисли. Ще махна пирамидалното сандъче и капачката на изпускателните колектори останалите "натурии" отдавна съм ги махнал покрай мотора...

Това е почваме с пробите.. Всъщност мога да сложа един датчик на корпуса на 4 цилиндър за да следя температурата там. За да пробие гарнитурата температурата трябва да се качва над 115-120 градуса и то не инцидентно , а за поне 5-10 минути..

Който има мнение нека да го сподели.

Оце една редакция: изгледайте внимателно следващия клип...на 5.10 минута руснака обяснява, че е махнал пирамидалната заглушка на въздухопровода за инжекциона и температурата е спаднала с цели 10 градуса, защото пречи....на проникването на въздуха към 4 цилиндър....

 

Прочетете го отново, махнах всички неща който пречат и сега нямам разлика даже и 1 градус- не пипайте, прочетете и разгледайте по горното. Не пипайте система , която работи...

 

Edited by Kan4o

Share this post


Link to post
Share on other sites

И така ремонта на Ховъра завърши, шлайфане и т.н. Обаче направиха и разтоварването варианта с тръбата на 4ти цилиндър, днес 100 километра се държа всичко ОК. Относно парното ДА става топло по-бързо. Нооо ще се тества в балкана...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имаше ли набити клапани изискващи ревизия на главата или ревизията направихте заради "издуханата" гарнитура.

Стефко нещо "кашля" по принцип на студен двигател и си мисля,че има набити клапани на някой цилиндър.

Въртейки на стартер двигателя направо си затяга в един момент и после разтоварва "кашляйки" и пали.

Някакви идеи различни от акумулатор и прехвърлен зъб...……….?

Относно балкана нямаш ядове - със сигурност ще си по в час от преди.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
На 29.06.2018 г. at 10:07, snipi написа:

 

За много години.

Относно парното,след разтоварването на 4-тия,при мене никакво подобрение, хладно....

Edited by snipi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предполагам хладно като въздух който духа в купето , а не като температура на двигателя.

Да не би да е зацапан датчика в централния въздуховод и от там да не ти чете вярно инфото за клапите на климатроника и да вкарва много студен въздух.

Някъде имаше тема за този ефект.

Аз съм с клима и зимата използвам само парното.

След "разтоварването" на стотния метър започва да духа топло на стъклата и прехвърля на газ , а на дълъг път съм на половин кран топло/студено - голяма жега.

Share this post


Link to post
Share on other sites
На 3.01.2019 г. at 18:56, Krasimirr написа:

Предполагам хладно като въздух който духа в купето , а не като температура на двигателя.

Да не би да е зацапан датчика в централния въздуховод и от там да не ти чете вярно инфото за клапите на климатроника и да вкарва много студен въздух.

Някъде имаше тема за този ефект.

Аз съм с клима и зимата използвам само парното.

След "разтоварването" на стотния метър започва да духа топло на стъклата и прехвърля на газ , а на дълъг път съм на половин кран топло/студено - голяма жега.

Правилно предполагаш,двигател горещ,тръби на вход и изход на парното също горещи,а парното не....по точно,духа леко топло,хладко и не от всички посоки.

Купих го на 72 000 км., смених тррмостата с 88 градусов,промих парното с каналин, като ахтифриза си беше чист и преди промивката.Общо взето изтече съвсем малко кафеникаво при промивката.Изчетох всичко руско за клапите.Гледах ги ,отарят, затварят,откачвах, закачвах.Датчика ,който е вътре,само го продухвах с въздух......все същото.(А и защо този клима датчик работи(уж) при не включен климат...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ако приемем,че радиатора в купето е ОК остава варианта да не се обдухва за да почне да отдава температурата в купето - няма друга логична причина.

Два варианта:

1.Някоя клапа свързана с входящия въздух да е проблема/затворена/.Дали механично или от ел.управление …….!?Другите са без значение за температурата в купето.

Щом си го проверил отпада.

2.Радиатора на климатика е монтиран преди водния и ако е със затлачени ламели питата не пропуска въздуха и става като преграда за въздушната струя.Има почистващи спрейове под формата на активна пяна за радиатора,но ще се наложи да поразглобиш малко за да можеш да го напръскаш добре на място.Напръскваш,обливаш с помпа и т.н.

Сега като се замисля втория вариант е по-вероятен при липсата на каквито и да е филтри по тази с-ма.Влага + прах = тезек и липса на топло. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...