Krasimirr

Две по две като шарка /с еднакъв размер на всичките четири/ не е проблем, просто постави по-добрите на задния мост според сезона. От друга страна чисто на теория Канчо е прав, но на практика разликата в шарката ще е минимална и АБС системата ще я компенсира без проблем като параметри в екстремни ситуации - дано не ти се налага да разбереш. Поздрави,

При "Стефко" нещата се случиха по начина описан по-долу , а моя съвет е : 1. Без притеснение използвайте оригиналната планка - отвор 16мм. 2. Гарнитурата м/у планката и главата е метална със силиконово покритие. Или я мажете със силикон при монтажа или я заменяте с клингиритова гарнитура намазана с грес преди монтажа. За шаблон на клингиритовата използвате металната. Лично аз заложих на клингиритова гарнитура. 3. Стоманен щуцер с външен диаметър 17мм. за маркуч 16мм.Необходима дължина 25мм + 5мм. периферия в долния си край с диаметър 20мм. На този диаметър и височина се прави заварката м/у планката и щуцера. В края отстъп с дължина 2мм и външен диаметър 16мм който се набива в отвора на планката за да фиксира сглобката преди заварката / това не е задължително /. Вътрешен диаметър/отвор на щуцера 14мм. - след заварката проверете и ако е необходимо шлайфате/полирайте лицето на планката. - само размер 17мм е константа , а останалите размери може да варират по ваше усмотрение , стругаря или заварчика. По тези параметри всеки читав стругар трябва да може да направи щуцера и да подготви планката за заварка. 4. Маркуч с отвор 16мм за вода до 120 градуса.В зависимост от мястото и монтажа на изпарителя е и дължината на необходимия ви маркуч. Използвах случая и подмених всички неоригинални маркучи , че бяха станали "дървени" и се чупеха при огъване - 1м. ми беше достатъчен /6.0лв./ 5. Тройник за маркуч 16мм който се продава във всеки магазин за газови уредби/2,50лв/ + четири скоби/1.20лв/. 6.Болтовете за закрепване на планката към главата - оригиналните. Изработката на щуцера + отвора в планката + заварката + рязане на гарнитурата /6.0лв. + 1 час труд/. Другото зависи от сръчност , инструмент и подготовка. Успех!!

Това е темата,номерата са на снимките,но ако този датчик не работи колата няма палене - не да работи в авариен решим. Чека ти свети заради ламбда сондата , а и горивните ти карти би трябвало да са голямо мазало вече. Вероятно по тази причина и колата не "върви" както ти се иска - Ники Аврамов е твоя човек. Телефона му е някъде из темите т.е. чуйте се и обсъдете твоя проблем. Успех!!

Според линка явно се подобрява и като цяло има логика както е свързано/ на клипа/. По-високата температура попада директно в парното,а от там в изпарителя. По-рано започва да топли в купето и да загрява по-бързо изпарителя. По-рано ще преминава на газ и т.н. Ако някой вече е намерил детайла който монтират на клипа да сподели и го мятам и аз - ако не ще се заваряме + тройник !!

https://www.aliexpress.com/item/SKTOO-for-Great-Wall-Hover-CUV-H3-Wingle-3-Wingle-5-rear-view-mirror-adjusting-switch/32847734181.html?spm=2114.search0104.3.295.7893342bjZuDcO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302_5727320,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=6e585898-2973-4bc3-8722-398947d5b262-43&algo_pvid=6e585898-2973-4bc3-8722-398947d5b262&priceBeautifyAB=0 малко чакане и си ти https://www.aliexpress.com/item/CAPQX-Outside-Rearview-Mirror-Folding-Switch-Mirror-Control-switch-Button-For-Great-Wall-Wingle-3-For/32865287988.html?spm=2114.search0104.3.323.7893342bjZuDcO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302_5727320,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=6e585898-2973-4bc3-8722-398947d5b262-47&algo_pvid=6e585898-2973-4bc3-8722-398947d5b262&priceBeautifyAB=0

За по-евтина не знам , но модула който управлява централното заключване е в жабката зад "вратичката" . Този който писука отвратително при отворена врата отговаря и за централното заключване + имобилайзер. https://www.aliexpress.com/item/-/32858973003.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.f4743c000iFpxi Единият е този , а другият който е закачен по-високо и е по-трудно достъпен командва машинката на предния мост за 4Н. Намери някой колега и ги разменете за проба. Сменя се за бройки и няма как да повредиш модула на колегата - или ще тръгне или продължаваш да търсиш причината по вратите. https://www.aliexpress.com/item/3787210-P00-3787220-P00-3787230-P00-3787240-P00-DOOR-LOCK-ACTUATOR-ASSY-FOR-GREAT-WALL-WINGLE/32831589516.html?spm=2114.10010108.1000014.5.1def6d2bUfqmAV&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112271.0&scm_id=1007.13338.112271.0&scm-url=1007.13338.112271.0&pvid=81b7fe8d-c8d2-4668-903d-98a18f9836f5 Другото е механика,окабеляване,батерията на дистанционното,бушон евентуално т.е. няма какво да му се развали, че да те стресира - грес,контактен спрей,малко щипки за тапицериите и т.н. При положение , че заключва цялата кола принудително от бутоните би трябвало машинките да са ОК. Успех!!

За истински мъже!!

Явно този агрегат е слабо звено или по-скоро капризно. На мен Стефко ми го направи без някакви предварителни симптоми на "Ришки проход",но като се прибрах го излекувахме с профилактика и 3л. ново масло. "Прашинка" в клапан на помпата или рейката и за момент губи налягане и сече , но работи - най-безболезнения вариант. Пробвай с промивка и смяна на масло или първо ако намериш някакви добавки които биха разложили и абсорбирали утайките в с-мата та да може да излязат с маслото при смяната. Първия вариант е най-скъп,но и най ефективен според мен и се прави поне с два пъти по-голямо количество от съдържимото. 1.Първо източваш максимално маслото от казанчето и входящия маркуч. 2.Напълваш системата на максимум с новото масло и когато започне да изхвърля от маркуча за обратното масло внимаваш в казана да има постоянно масло като или доливаш или го правиш на самотек да постъпва постоянно. 3.Махаш маркуча за обратното масло от казанчето и го слагаш в туба/шише или каквото имаш под ръка за да събираш старото масло. 4.Когато си готов палиш на ниски обороти и действаш докато маслата вход/изход се изравнят по цвят. Не лошо да сте двама единия в купето с готовност да гаси/пали , а другия на казанчето отпред да долива и гледа какво се случва. Втори вариант - стандартен 1.Разкачаш каквото можеш да разкачиш за да излезе старото масло на макс.Компресори,продухване и каквото ти дойде на ум като промивка и почистване. 2.Наливаш новото масло. 3.Палиш,изчакваш малко да поработи,пълно ляво,пълно дясно няколко пъти да се обезвъздуши. Вариант три - даваш я в сервиз и каквото те изкъпят това ще е. Успех,

На Н3 със сигурност имаше бутон за целта. Евентуално да е направено като габаритите т.е. като изгори единия и другия умира. Дали всички крушки са ОК - вариант?! Това не е ли Н5.

Прегледай бутоните покрай волана дясно/ляво. На Н3 някой от бутоните ги изключваше,но кой не си спомням.

Да не те отчайвам,но ползи е силно казано за възможностите на това "елмче". Ако се свърже ще чете не повече от 3-4 с-ми и то много повърхностно. Не ти дава достъп до компа на колата за да можеш да работиш по него.В най-добрия случай ще ти показва номер на грешка/и , но защо или от къде...….няма да се случи.Ще можеш да я изтриеш и до там. Ако имаш проблем на петия метър ще ти светне чека пак и така - порочен кръг. В общи линии ще си имаш джаджа за 18 лв. на ОБД буксата и ще мига за да имитира работа. Ако са то обещали някакви икономии или софтуерни подобрения - търговска уловка!!

Термичната обработка за шлиците е задължителна!! Стоманата която ще се използва трябва да отговаря на определени параметри за да върши функцията си надеждно т.н. - не е шега работа. Да не стоиш на пътя и да цъкаш в недоумение от къде ти е дошло. Отделен въпрос е , че едва ли вече има къде да се направи термична обработка само на шлиците или аз поне не знам за нашия град. Не зная за какъв теглич конкретно става дума , но всяка информация е полезна и добре дошла за всеки в последствие който е решил да прави някакви подобрения по автомобила си. Мисълта ми е , че ако си решил качвай в определения раздел и тема , а дали ще е полезно времето ще покаже. Това е идеята на този форум надявам се.

Крис ,ако не проблем качи малко снимки на крайния монтаж на връзките в коша.

Глъхненето идва от завишените стойности на бензиновите тримове. Би трябвало когато гледат газта да ги виждат и съответно да могат да ги нулират,както и да изравнят милисекундите в работата на бензиновите и газови дюзи. Дали ще го направят вече е отделен въпрос - търси кой може да ти гледа газовия комп и ако можете го направете. Другия вариант съм го описал вече,но е скъп и т.н. - караш на бенц докато влезе в час и се адаптира компа сам,но кога ще стане……………….!

Във Варна има няколко цели или на части автомобили и някой от тях още са девствени на тема разглобяване. Двигателите са от 100к до 150к според пътните книжки които намерих в жабките,а и според вида на салоните им сякаш се покриват нещата. Колите са изкупени от фалирала фирма - поне така ми казаха!! За това което взех ми дадоха много читави цени така ,че ако някой му трябва нещо...……….телефона на продавача е 0887132525. За да няма излишни дебати после казвам ясно и точно,че не получавам комисионна или каквото и да било от продавача !!!!!!!!! Дано съм ви дал полезно инфо - за мен беше!! Поздрави,

Към Ники Аврамов ако още не сте се чули.

Проблема не е в раздатката според мен. Свалих мотора на раздатката и при команда 4Н минава на първа позиция,а при команда 4Л не сменя позицията. Пробвах и с друг мотор и ефекта е същия. За мен е електроника,но къде точно...…………?!

Управлението на ШМ на предния мост, което се намира в жабката от понеделник вече е ОК. Изгорял чип на платката на стойност 0,60ст и колкото ти вземат за смяната му. Намира се до двете релетата на модула и е с номенклатура ULN2003APG - 16 пина. Вече има "щрики-щрак" в жабката ,4ВД индикатора на таблото светва и 4Н на колата сработва на раз. 4Л все още липсва - не мести муфата на ниския вал т.е. копането продължава.

Днес изгасихме и "дежурното осветление" най после. Оказа се,че лампите за 4ВД и 4л са светели постоянно заради прекъснат кабел в буксата на ЕКУ-то на раздатката - седми пин по ред,който се пада точно в средата на буксата. Ето още една причина да светят двете лампи при здрав датчик на раздатката. 4Л все още е в укритие.

Мисля ,че не останаха тайни и ще се справим и сами , но ако не успеем ще прибегнем и до международна помощ - няма езикова бариера. С двата лоста разликата би трябвало да е само в липсата на моторчето на раздатката/предполагам и датчика за движение на вала/ ,чиято функция при теб е заместена с лост или по-скоро моторчето замества лоста като последователност в технологиите. Иначе модула за управление на ШМ на предния мост трябва да го имаш иначе няма какво да му даде команда да се включи. Е има и други конструктивни разлики м/у двете кутии ,но в общи линии принципа на 4ВД е един и същи така ,че няма тайни мисля и там. Да не ти се налага , но ако се наложи ще помагам с каквото мога като инфо за благоденствието на хоби автомобилите с марка GW.

Отплеснах се и забравих питанката. Ако на някого му се е случвало да му светнат постоянно двете лампи за 4Н и 4Л и го е излекувал сега е момента дето се казва ако има желание да сподели. В момента дори и със светещи две лампи , но със здрав модул вкл. 4ВД и работи , но не и 4Л Не вярвам да е набита грешка,не е и датчика на раздатката,не се оправя със успоредно съпротивление на датчика,не е и от дефектиралия модул. С модул или не,датчик или не лампите си светят нон стоп. Имам някакви предположения ,но засега ще замълча за да не ви подведа по грешна пътека.

Така Колеги, Намерихме и 4Н "докато се биехме в гърдите и викахме "Б...…….р" защото искаме конфиденциално и скъпо платено инфо без пари видиш ли !! Та сега по темата - виновника за загуба на 4Н вече категорично казвам е от модула който управлява ШМ на предния мост. https://www.aliexpress.com/item/3777200-P02-Left-rudder-Front-axle-electric-clutch-controller-for-Great-wall-Wingle/32882350015.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.3dc13c00scdrIO Нещата се случват по следния начин: 1.бутон 4Н 2.ЕКУ което е под седалката дава инфо на мотора на раздатката да зацепи муфата на високия вал. 3. от там по "-" постъпва инфо до модула в жабката/както го кръстих/ и той дава инфо на ШМ да зацепи муфата към лявата полуоска с останалите чаркалаци в моста. За да се случи всичко това трябва датчика на раздатката,който следи за движение на вала да е ОК - при мен е 286 ома,а руснаците го дават 370 ома т.е. трябва да се мери. На таблото светва 4ВД веднага със зацепването на раздатката и светва светлината за 4Н до бутона. Възможни неизправности за липса на 4ВД 1.раздута гумичка в ШМ на предния мост - всичко маслоустойчиво става. 2.датчика на раздатката е с нулево съпротивление - принцип на работа,датчик на Хол т.е прекъсната намотка. 3.моторчето на ШМ е изгоряло - мисля,че някъде имаше тема за смяната му 4.модула за управление на ШМ е повреден. 5.лош контакт по акабеляването и всичко останало по системата много рядко според писанията на братята руси. Продължаваме с търсене на 4Л което продължава да бъде в укритие на този етап , но вече сме на ясно как се случват нещата и предполагам,че е въпрос на време да го сборим. Там нещата са по следния начин: 1.бутон 4Л 2.ЕКУ подава инфо на мотора на раздатката да зацепи муфата към ниския вал 3. ИЗГАСВА светлината за 4Н и светва за 4Л - така е коректно!! 4.всичко останало вече е зацепено от предходната команда за 4Н. Според руснаците връщането от 4Л до 2Н преминава задължително през 4Н бутона за да нямате ядове с раздатката. Предварителни благодарности на колегата "Норк" от Варна ,който се ангажира с донорската част по намирането на "беглеца" ,което ще уговорим довечера. Поздрави,

Здравей, аз сложих пружини KYB K-Flex RD5081 доверих се на руските форуми и не сбърках . Изчезна страничното клатене на задницата другото си е същото. Прътът е с дебелина 16мм , заради дебелината колата се вдигна с 2см което мен специално не ме устройва и ги подкастрих малко, те са с повече витки и вози по добре. Амове сложих KYB Premium №: 444083 маслени,тях ги сложих преди 2 години и съм доволен заместват 1 към едно оригиналните, имат малка разлика в дебелината на ухото но се оправя като сложиш и шайбите от стария амортисьор. Информацията е от Ники Аврамов и е от темата за пригаждане,заменки и т.н.

Само със смяна на амовете не е опция - пак ще си заминат с тези нежни пружини които са монтирани и пак ще лашка. Сложи си пружини от мерцедес от старите 200 ли беше или 220 да не те излъжа и тогава вече се получава нещо добро. Не съм го измислил аз - инфото е от руснаците 100%. Даже не си спомням снимките може и да са в тази тема някъде по напред. Разбира се решението си е твое - имаш лично. Поздрави,

Здравей, Утре имам едно ходене до летището в 7.00 сутринта. После 8,30 неотложна работа в Добрич и живот и здраве след 11.00 можем да се чуем да се уговорим кога е удобно за теб като ден и час да прескоча до Варна. Мисля,че твоя телефонен номер го нямам,а моят е 0888 55 68 61. Поздрави,