Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/26/20 in all areas

  1. 5 points
    21.Биалетка дясна- ADG085153. FEBI BILSTEIN 41648 21 Биалетка лява-ADG085152, FEBI BILSTEIN 41647 33.Преден амортис- KYB 344279-60лв Преден амортисьор 2 - KYB 344200 (высота 1:1 к «родным») Прикачам и файлове с резервни части, на който му трябват да си има четиво Неоригинални части GW 2.pdf Неоригинални части GW.pdf Още резервни части.docx Резервни части.docx
  2. 2 points
    Ето колеги новата помпа е вече в мен. От сервиза Great Wall в Плевен. Цена 100 лв. На Мицубиши от друг магазин цената, която ми дадоха е 400 лв. Дано ви помогне в бъдеще, а дано не ви се налага. Само напред и на трета
  3. 2 points
    Моята си я правя сам, в тандер съм бил 2 пъти, за смяна на стъкло и бушон. Всичко по ходовата част е елементарно за смяна, тук във форума съм качил списък с оригинални резервни части и заместители - купуваш каквото ти трябва и всеки майстор би следвало да може да го смени. Виж, при мотора е друга бира, за това най добре колега с бензинов Ховър да сподели къде го води.
  4. 2 points
    Другия оторизиран сервиз включетелно и газови с директно впръскване течна фаза е Тандер в Бояна мисля че бе ул. Прохлада?????номера не помня. Имат всички части,ако няма в склада доставка от Баховица за 2 дни. Не се подлъгвай,предлагат части за Мицибуши и китайски, ама и двата вида са производство Китай,само че цената е двойна заради трите диаманта. Имах случай с ланда сонда,изгоря нагряването. Извадиха ми две еднакви по цвят картонени кутийки,на едната емблемата на Мицибуши,пише произведено в Китай ,другата без надпис т.е китайската. Цената два пъти разлика,извадихме ги и започнах да сравнявам, цвят на метала, отворите,резбата,кабелите,куплунга едно в едно еднакви. Питам маистора каква е разликата,ами няма, от една линия в различни кутийки.
  5. 2 points
    Ще си отговоря сам явно.. Посочената капачка "bga cc3040 от л200" е за Ховър код на двигателя 4G64. Моя Стийд е със код на двигателя 4G69 и капачката е с код RC134.
  6. 2 points
    Моите 5 стотинки - аз карам H3, но с 2.5 дизел мотора ( исузу ), за мотор няма какво да говоря - емблематичен, също както и 4G64, ползвани в много автомобили в течение на много години. Ходовата част е на исузу трупър /опел фронтера, разликата е в каретата и кормилното управление, но при нормална употреба не би трябвало в рамките на експлоатационния живот да строшиш каре или да скапеш рейка. Като всеки друг джип трябва редовно обслужване и смазване на важните части - маншони, шарнири ( ако са обслужваеми ), диференциали ( на 20-30к км ) и скорости/раздатка ( 30-40к км ), но всичко зависи от начина на употреба. Ако караш само асфалт - веднъж годишно преглеждаш маншони на карета и луфтове по окачването, няма да имаш проблеми. Разходи по поддръжка - шарнир горен около 50-60лв ( хубав, на lemforder, има китайски и по 25лв, но не ги препоръчвам ) - шарнир долен - около 60-70лв ( пак lemforder ) - тампони, машнони - 5,10 лв - биалетки - 40-50лв - филтри тотал за бензиновия мотор - въздушен, маслен, горивен ( не се сменя всеки път ако си на газ ) и поленов - около 80-100лв - моторно масло - би трябвало да знаеш как вървят - масло в скорости, раздатка и диференциали ( сменят се сравнително рядко, а може и да не се сменят ако не газиш във вода и лайна ) - около 200лв - ангренажния комплект доколкото помня от една тема тук се върти около 200лв. Аз на моя имам доволно навъртяни километри офроуд, на места на които човек няма работа попринцип и до момента смея да твърдя че джипа е доволно здрав. Имам челен удар в дърво в гората и джипа все още е в движение и съм доволен. ( има тема - може да видиш какво му се случи ) За проблемите с ръждата - проблемите са по купето, а не по шасито, по шасито има лека повърхностна ръжда, което е присъщо за всички джипове след 2000 година, с изключение на G classe и повърхностната ръжда не е никакъв проблем - гледай за дълбоки язви и да не е цялото шаси кафяво разбира се. На купето гледаш арките на калниците ( под тях има ръб, където влизат лайна и ако не се мие колата, особено зимата на тези места започва от там ръждата ) Задължително гледаш дали се чете номер на рамата - намира се на шасито над задна лява/дясна гума ( според зависи от модела ) и те така Поздрави, Венци За мен най-големия проблем на модела са ел стъклата - почти всички имат ядове с тия боклуци - лекува се лесно с нови бутони и релета, вместо въшливия електронен модул - всеки електричар може да ти ги оправи. Друг проблем е включването на 4х4 - имаш електромотор в раздатката и такъв в предния мост - този в предния мост обикновенно дава дефект заради една буферна гумичка, има много снимано и изписано и тук и в руския форум, но като цяло това са болните места. Аз бих търсил модел до 2007 година, който има втори лост за включване на раздатката - механичното включване е доста по-приемлив вариант ( поне за мен )
  7. 2 points
    Ето и един линк където има още доста инфо, разделени са на секции частите: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
  8. 1 point
    с колко броя шлици са вашите хъбове?,и има ли разлика между Н3 и Н5.
  9. 1 point
    Точно въпросната машинка чрез вилка и муфа зацепва лявата полуоска за да се случи 4Х4 и няма нищо за регулиране - или зацепва или не зацепва. Вероятно дори и по време на премигването продължаваш да имаш 4Х4,но предполагам,че гумичката се е раздула и ел. мотора не завършва движението на вилката до крайната и точка. Модула чете инфото и перидично се опитва да довключи до крайно положение,а не да изключи и после да включи. Голямата кора е под двигателя,а малката предпазва въпросното моторче/ако ти стоят корите разбира се/. Махаш двата болта които държат малката кора и ще видиш капачето на мотора. Развиваш смело болтовете на капака и го сваляш внимателно въпреки,че няма какво да изпада. Спазвай хигиена на труда и добави/замени греста ако няма или е клеясала. Замениш гумичката с двата опръстена с диаметър 8мм и затварях капачето. Направих го преди три години и вчера го отворих за да не те подведа нещо - няма проблем всичко е като слънце и опръстените са в час на 100%. И да не излезе от там тази профилактика за 30 минути ще ти е от полза във времето,а ти както си решиш!
  10. 1 point
    И на мен ми се искаше от Фронтерата или Исузото да станат но не стават. И в алито съм проверявал няма добра цена. Един колега беше поръчал и му бяха изпратили с 28 зъба та изгоря. Вярвай ми не ми се даваха 350 лева. Искаш съвет давам ти пак ти прави каквото си знаеш. Откривай нещата по трудния начин
  11. 1 point
    Аз съм сложил Стийд 3 бензин 2.4 17зъба са. Когато ги търсих намерих само на две места едното в Бургас Вромос и в София Offroadshop.BG.
  12. 1 point
    Проблема с радиатора е решен. Втора употреба за 100лева. Утре го монтирам.
  13. 1 point
    Незнам колко ще е сполучлива спойката. Там пак ще се пречупи..Играли сме я тази игра,спойките ги направи много опитен електрончик,нооо времянка. Дерзай и ни дръж в течение на ремонта и последващата експлоапация.
  14. 1 point
    Н5 нямат филтър купе,поне моя няма. Набиват се листа във вентилатора и ето как го ремемонтират руснаците.https://www.drive2.ru/l/9628387/ https://remam.ru/vozdsys/remont-pechki-great-wall-safe.html На този клип показват как промиват радиаторчето. https://www.youtube.com/watch?v=X9Ick2cd8FA Тук заменят радиаторчето с такова от лада https://www.youtube.com/watch?v=xwBDD3NeO6U
  15. 1 point
    Днес смених също и предни амортисьори на KYB като цената им беше 100лв брой. Предни и задни накладки. Като най скъпите(предни) бяха 60лв Италянски. Задни 40лв Италянски . Имаше и такива за по 20-25лв. Но предпочетох тези . В крайна сметка с отстъпките който получих от магазина за авточасти заплатих сума от 245лв. за всичко Преди да купя частите,се свързах с представител на GREAT WALL ,като при тях цените бяха доста по високи сравнение с тези. Амортисьори предни 110лв/бройката Накладки-предни и задни по 85лв×2=170лв 170+220=390лв + доставка трябваше да платя.. Коментарите оставям на вас ! Утре ще пиша и амортисьорите за багажника.
  16. 1 point
    Колега номера на Mitsubishi часта е MD 737189,а заменяема можеш да си поръчаш по твой избор.Колегата Nork правилно те е упътил да си смениш и маншона от Лада 05/07.Да са живи и здрави братушките от руските форуми/
  17. 1 point
    Japanparts 55лв. Така и така ще залягаш виж това гумено уплътнение на къв хал е и го смени. Негонот магазин за руски авточасти от лада 5/8лв по спомен.
  18. 1 point
    Намерих капачка bga cc3040 от л200
  19. 1 point
    За 6000лв по-скоро H3 (CUV) ще се вземеш (до 2009 година ако е) ,H5 са от 2011 година и са по-скъпи но изпадат чат пат и за под 7000лв. Семейна кола това е джип голям просторен, двигателя е мицубиши на H3 4g64, а на H5 4g69. Поддръжката е нормална стига да не си купуваш всичко от представителствата на Great wall. За парното не знам колегата какъв проблем има, аз имам доста силно парно. Баща ми има такъв джип вече 4 години аз моя си го купих миналата година точно защото видях цена качество че няма по-добро, като джип Слаби страни корозията, трябва да гледаш отвсякъде преди да купуваш, аз доста обикалях, докато намеря запазен джип. Другия минус е двигателя, както колегата каза няма достатъчно мощност, но за сметка на това е доста здрав.
  20. 1 point
    Карам го към 3 години за семейна кола около 35 + к км. Hover cuv . Доволен съм много. Слабо място според мен е парното и не многото мощност след 120, но не е болка . Двигателя е мицубиши. Проблеми съм нямал.
  21. 1 point
    Не може! Не се занимавай с глупости 😎 Цената в представителството е 100на лева. Ще ти го доставят за 2/3 дена. И за инфо на останалите има разлика между Н3 и Н5. Това е долното каре след кутията към рейката😉
  22. 1 point
    Благодаря много за инфото. Просто не съм очаквал че ще ги намеря в тема, озаглавена "Нов член на Сuv във форума" Все пак там не са всички неща Ако някой от модераторите реши че му се занимава, може да премести поста във правилния раздел. Още веднъж мерси ! П.П. Слагам и едно видео "How to.." мисля че има какво да се види:
  23. 1 point
    Така, най-накрая смених пружините и амортисьорите на хувъра, сега ще споделя през какво трябваше да мина Пружините на които заложих са KYB RA5306 Амортисьори отпред: KYB 344279 Отзад KYB 344410 Абсолютно всички болтове без един бяха срязани или скъсани. Кола на 7 години е клеясала като 40 годишна. Предните амове се смениха сраявнително лесно, като изключим факта че трябваше да срежа всички болтове. Със задните вече беше интересно. В долната си част развих гайките с гайковерт, но втулката на ухото на единия амортисьор отказа да излезе се наложи да напека цялото ухо на ама с пистолет за горещ въздух. След като гумата изгоря извадих ухото и остана само втулката от ама върху шпилката на колата. Сцепих шпилката с флекс и със секач и чук я махнах. Използвах двуметров кози крак за да изкарам другия амортисьор. До тук добре - отпред сменени амове, отзад и двата са изкарани от долната си част, остава да ги отвия от горния захват и съм готов. Да, ама не. Китайците така хубаво са скрили горния край на амортисьора, че вариантите да се развие гайката е някакъв мелез между дете и горила - с малки ръце и страшна сила. След 2 часа мъчения реших да ги изрежа и тъй като нищо не влиза горе реших да взема плазмена горелка. Срязах шпилката на амортисьорите и паднаха и двата. Следват пружините. Тъй като нямах стяга за пружини, вдигнах шасито на колата дооста високо и същевременно с втори крик свалях задния мост надолу ( нямам стаб. щанга и след като махнах амортисьора нищо не придържа моста ) След като се отвори достатъчно вмъкнах дясната пружина - никакви мъки, даже се очудих откъде тоз късмет. Дойде ред на лявата пружина. Вече обнадежден колко лесно влезе дясната бях готов да прибирам след малко и да си пия бирата. Да, ама не. Тук при спускането на моста бях забравил факта че щангата която държи задния мост за шасито ще опре в резервоара и моста спира да слиза надолу и не мога да вкарам пружината. Решението беше да разкача щангата за да слезе моста - речено - сторено, ама като я разкачих и задния мост се килна с няколко градуса и след това трябваше да тествам колко силен съм точно, за да завъртя така моста че болта който държи щангаха пак да влезе там където си беше. Забравих да отбележа че като свалях пружините видях че едната е счупена, а като я хванах в ръка още едно парче се отчупи - пълен боклук. В крайна сметка след 9 часа мъки колата беше готова и съм очарован. Отзад височината от земята до калника стана 96см, отпред 85.5 - ще стегна малко торсионите тия дни за да го понадигна. Всичко стана изключително трудно, но аз съм си карък попринцип. Използваните инструменти са: чук 8кг кози крак 2м плазмена горелка пневматичен гайковерт саблен трион ножовка пневматичен къртач чук 1кг секач ключове 17,18,19,20,21 Приятел ( много важно ) ако човек е късметлия и не се е спекло всичко ще стане и само с ключовете като я тествам в гората ще споделя как е возията там. За асфалт мога да кажа че не се накланя в завоите, вози по-твърдо, може би дори малко по-твърдо отколкото ми се иска, но може да сменя пружините ако не ми се понрави в гората как се държи. Цена на 4 амортисьора и 2 пружини - 500лв.
  24. 1 point
    Колега,може и да има някакъв чалъм.Азлично го настроих възможно най надолу и навън и се откриха пластмасови крачета като щипки.Разбира се не всичките,но като леко и внимателно откопчаеш една се получава по добър достъп ,а и другите лесно тръгват.След като го махнах,има две буксички за подгрева които се свалят.За поставянето го наложих на мястото където трябва да бъде и леко притиснах докато щракнаха крачетата .
  25. 1 point
    От евро7 за h5 , за h3 мисля че ф друг размер
  26. 1 point
    Ай,честит кардан! Добра сделка си направил,много безаварийни в калта!!!
  27. 1 point
    потърси ги по размер или слагаш цял апарат от фронтера.
  28. 1 point
    Оказа се, че като натоваря 700 килограма на пикапа и ударните тампони опират в диференциала и се наложи лек тунинг
  29. 1 point
    И аз имам същият проблем, по принцип знам че стават задните апарати от фронтера А , но в случай ,че ги сменяш целите. Ремонтен комплект от фронтера не става тъй като буталото на ховъра е 41 мм а на фронтерата 42 мм. Аз лично почистих перфектно гумичките, каналите и всички елементи, смазах обилно и вече не задържат.
  30. 1 point
    Определено е по пъргава,като я пуснах по инерция стига безкрай, разхода си е същия.
  31. 1 point
    Привет, колеги. Аз също съм с LR, но не е течна фаза. Поствяна е в Бургас от оторизиран сервиз, част от веригата на Таньо Видев. Засега нямам проблеми, но съм на само 2600 км. Зареждам от различни търговци, без Лукойл. Дава ми разход от 8 до 10 л. при 110-120 км/ч. Бензина не го хващам, но по книги е от 5 до 15%. Бутилката е 54 л. в мястото на резервната гума. Сега, когато бенза падне по левче на литър (майтап бе, Уили), ще напълня фул, ще мина 200-300 км. и пак ще долея, за да хвана разхода. Ама в края на краищата ху кеър. 😁
  32. 1 point
    Термометъра в случая няма да ти помогне защото трябва да знаеш какви калибрирани стойности има при определени температури и да сравниш опитно температура към напрежение или съпротивление. В случая е малко опит-грешка и ако не се оправи остава датчика на радиатора - сменяш на студен двигател,резбата е газова т.е. внимавай с натягането.
  33. 1 point
    Беше преди да сменя датчика които е до термостата и стрелката на арматурното таблото стоеше 1мм над средата. Сега е под средата на 1-2 мм. и се включва много рядко за 5-6 секунди. https://www.autodoc.bg/vemo/2293804
  34. 1 point
    Имаш насоки и цена на материалите, реализацията при всеки който има канал или повдигач. Ако ще го използваш офроуд се съобрази с Венци.
  35. 1 point
    Зависи колко натягаш и колко е изморен торсиона. 2-4см ще се вдигнат със сигурност, важно е да вдигнеш гумата от земята, но не с крик под носача, а под шасито, за да е освободен от напрежение торсиона. Правиш 2-3 оборота на големия болт и ще качи към 3см, караш 500м и ще слегне на 2см. И те така.
  36. 1 point
  37. 1 point
  38. 1 point
    Ремъкът е вече на мястото си, проблеми няма никакви. Пристигна си в пощата, нищо отгоре не съм плащал. Познат монтьор ми го смени за 100 лева. Много болтчета, много нещо. Не препоръчвам на никого сам да се заема с тази задача. Аз не бих могъл, не само поради посредствени познания в областта (интернет е налице, да помага), а най-вече поради липса на подходящи инструменти. Хидравличният обтегач също си е ОК. Кабели, бобина... Също и онзи магнит на едната врата за централното... Сгреших с водната помпа, купена от немски сайт, заедно с други неща - горепосоченият от мен модел не става. Сега я продавам. По-добре да изстрия заблуждаващата информация, да не се подвеждат хората. И нещо весело: за китайски джип частите са все оригинални - произведени в Китай. За мен китайците са фактор за развитие. За много други също. Всъщност съм отвратен от българския търгашлък, най-вече по малките населени места, където просто ме унижават, обиждат и правят на полуграмотен идиот, за да ми продават на двойна цена неща, които знам откъде да си взема - от aliexpress. Кислороден датчик за леката кола? Няма проблем, стига да уцеля правилния. Вторият, струващ около 30 долара, работи без грешка. И пак ми излезе по-евтино, отколкото, ако бях взел от български търговец. Нищо, че си имам един неподходящ. Сега се сетих и още нещо: на капачето на ремъка пишело с бял флумастер километрежа, когато е бил сменен - на около сто и деветнадесет хиляди. Когато го извадихме, нямаше следи от износване. Другите части също можеха да въртят още много, без да сдадат багажа. От това заключихме, че километражът на колата не е бил превъртан назад и е на реални сто и седемдесет хиляди. Това, според мен, е истинска рядкост на нашия автопазар.
  39. 1 point
    Аз от Декември го слушам това ама да видим... Интересно ми е обаче, Китайския спек си имаше и навигация че и мобилна връзка (има и приложение за телефон за управление на някои неща в колата)... За международните версии тези неща липсват поради факта че нямало лиценз за навигацията извън Китай и сървъри за мобилните екстри. Разбираемо е това въпреки, че ако Китайците са наистина сериозни за стъпване на Европейските пазари ще им се наложи да поработят по въпроса.. Та да се върна на "интересно ми е обаче"... Дали мултимедията в нашите Н6-ци е същата и просто е с друг софтуер със забранени/липсващи неща или липсва и GPS модула и другите "екстри" за мобилната връзка...
  40. 1 point
    Така да е. Нямам претенции какво точно става, важното е че ми върши работа. Между другото бат Бойко, ще видим ли Android Auto и Apple Carplay в обозримо бъдеще или...
  41. 1 point
    Здравейте, 16.3.2012г - Може ли някой да напише всичките размери на джантите за Hover H5! Тяхното обозначение,между болтовото разтояние,офсет и др. p.s Изкам да си взема втори комплект джанти ,за летните или зимните гуми зависи какви джанти се намерят. Търся си нещо такова - http://img257.images...57/767/rims.jpg става въпрос само за джантите ,не че гумите са лоши! Ако си имате любим модел джипови джанти,може да ги покажете да ги видим ! 17.3.2012г - Така намерих от ръковотството на Hover-a обозначението на Джантите: 17x7J където 17 - е диаметара на джантата в инчове , а 7J -е ширината пак в инчове Остава някой,който знае или може да провери да каже офсета-ЕТ , и междуболтовото ратояние-PCD (Pitch Circle Diameter)!!! Тези двата размера за мен са най важните размери по които да се търсят нови сходни джанти, Офсета-ЕТ е важен за да се определи каде се намира джантата спрамо главината"много просто казано" Ако се вземе джанта с ЕТ с голяма отрицателна стойност спрамо оригиналната то тя може да опира в калника на колата защото е с изместен център от главината на вън, ако ЕТ е положителен джантата се измества на вътре от което следва, че при големи отклонения с положителен ЕТ спрямо ориналната може да опира от вътрешната страна на гумата Говоря за големи отклонения (пример: Ако предвидения ЕТ на джантата е ЕТ45 ,а новия които изкаме да сложим е ЕТ0 това значи ,че джантата се измества с 45мм(4,5см) от оригиналната позоция което за някой автомобили не е никак малко!!! Изместването на джантите навън увеличава стъпката на автомобила което води до по голяма стабилност. За междуболтовото разтояние какво да кажа. Ако не е същото не пасват отворите на джантата с тези на главината! Може да се използват и преходни фланци,ако толкова сте си харесали друга джанта ,че не мирасвате.Фланците се завиват на главината ,а на тях има отвори за харесаната джанта "не харесвам този вариант" 18.3.2012г Успях да намеря всичките параметри на джантата ето ги ако някой го интересува 7jx17 6/139.7 ET 38
  42. 1 point
    Последен пост по темата от мен,а после всеки както си реши. Целия проблем идва от ОБД комуникацията м/у бензиновия и газовя комп. Софтуерните адаптации винаги са в посока бензин и никога в посока газ. По тази причина и ефекта е само с бензина,а на газ си е винаги ОК. Колата се кара през по-голямото време на газ т.е. в повечето случаи с бедна горивна смес. От своя страна бензиновия комп следи тази смес /от изгорелите газове/ чрез ламбда сондата и се стреми да компенсира текущите данни т.е. стойностите на въпросните "бензинови тримове" отиват в "космоса" и компа преработва бензиновите горивни карти за да обогати сместа. В един момент се стига и до горе описания ефект в следствие на "грешното" съотношение на постъпилия кислород и подаденото количество гориво през дюзите. Компа не може да компенсира несъответствието по простата причина,че не му стига времето за адаптация с неговите 5-10 минути работа на ден. Според мен има два начина за решение: 1.Караш 300 - 500 - 1000км колкото е необходимо изключително и само на бензин и в зависимост от това кога ще се адаптира бензиновия комп ефекта ще изчезне,но при тези разходи на гориво на 100км. не го препоръчвам, а и си силно зависим от състоянието на ламбда сондата. 2.Ресет на бензиновия софтуер и горивните карти за 20 минути - проверено и работещо на 100%. Безаварийна на всички.
  43. 1 point
    Колега Краси като разбираш какво правиш е така.Поздравления и за биалетките.мене ме изръсиха 3 пъти по скъпо от "Евросервиз Тандер".За съжаление с това ограничение на снимките не мога да пусна поотделни снимки на отделните части,в момента имам остатък от 2.53 МБ и мога да пускам единствено снимката с фактурата ми.Не знам дали тези номенклатурни номера които ги има във фактурата могат да са полезни със нещо на колегите,но поне видях,че номерата които са написани на новите съвпадат с номера на свалените ми части и станаха за джипа ми.При мен единствено левия къс накрайник,който е най отдолу на фактурата се оказа малко по-къс от стария,но майстора каза,че няма проблеми.
  44. 1 point
    Тя колата не е виновна - задкормилното устройство е причината + суета и показност = до праговете!! Колкото е по-голям и мощен паркетника,калдаръм коконата и т.н. му трябва по-голям и по-мощен трактор после. Тук идва и мястото на 4L , което прави Хувъра по-добрия автомобил за такива изпълнения,подчертавам "за такива изпълнения", а не като качества. Истината по мое мнение е , че трябва да си наясно със себе си какво можеш да приемеш като компромис и за какво ще използваш автомобила преди да го купиш , а не след покупката да търсиш "балтон за копчето което имаш" , но това е друга дълга регионална балканска тема.
  45. 1 point
    два дни работа и това е резултата
  46. 1 point
    Колеги, това е истински автомобил с повишена проходимост, а не някой "паркетник" дето е постоянно 4х4 и 60 на 40 % от теглителната сила или други инженерни мисли за "напикан асфалт".Същия е като камиони, микробуси и прочие автомобили армейски образец. Най- проходимия за мен е ГАЗ-66 "Виетнамка" , заесно с него е БТР-60ПБ с окачване на торсиони,след него е ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131 и Урал, малките УАЗ-469 и линейката УАЗ.452/малки "чумички" за калта и снега/ и са пълно копие на англииския "Вилис"- най проходимия автомобил за няколко десетилетия- по него е правен американския Jeep./ С това съм запознат и работил, но никога не са ме оставяли на пътя/. Лично аз предпочитам ръчното превключване на 4х4 с лост и за това предпочетох този модел още повече , че е окачен пак на торсиони отпред. Независимо ръчно или с електромагнит- се превключва на място, с натиснат съединител и леко потегляне напред или ако се наложи и назад, до къто зацепи раздатъчната кутия- тя е сърцето на този тип автомобили.Добре е че има лампичка за 4 и 2. Бъдете много внимателни и не бързайте-защото щетите са в зъби на колелата в скоростната и раздатъчната кутия.ПОВТАРЯМ- БАВНО, НАПРЕД И НАЗАД ДО КЪТО ЗАЦЕПИ ИЛИ ОТЦЕПИ.Това е, безпроблемно каране!!!!Иначе се троши и майка плаче. и оставяне в калта или снега.Бърррррррррр.
  47. 1 point
    А не е ли по- добре, ако ви липсва навигацията, да се вземе един Garmin за 400 - 500 лв. с доживотен (на устройството) ъпдейт на картите. Да не говорим, че има и доста по- евтини модели 100 - 300 лв. Друг плюс е, че когато използваш повече коли навигацията винаги ще е с теб.
  48. 1 point
    Когато гледате филм от USB на мултимедията на колата си, над 20км/ч видеото се изключва за да не разсейва шофьора. За да разрешите показването на видео, докато гледате филм или клип трябва да натиснете с пръст някъде по екрана, за да излязат всички опции, тогава долу в ляво излиза едно назъбено колело (Settings), натискате го и след това махате тикчето от "Safety Lock". Това е решението на проблема без да падат гаранции и темподобни.
  49. 1 point
    аз искам само да добавя, че продължително не използване на системата 4х4 също и вреди не само карането по път с добро сцепление т.е. хубаво е там поне 1 път в месеца примерно да се включва да може да се смазват различните чаркове , че иначе да не се очудите като цяло лято не сте я ползвали как като доиде зимата не работи и да си викате кога се счупи като не съм я пускал
  50. 1 point
    Снимки на конкретния модел на джипа, който ще се произвежда у нас:
×
×
  • Create New...